10 лучших септиков для участков с высокими грунтовыми водами

Плюсы и минусы различных материалов для септика

На изготовление канализационных устройств материалы идут очень разнообразные. Так какой же септик выбрать, от каких критериев отталкиваться? Тут следует учитывать и ландшафт, и тип грунта, и климатические условия. То, что будет идеальным вариантом для одного участка, может для другого оказаться совершенно непригодным. К примеру, на небольшой даче, куда люди ездят довольно редко, под септик вообще можно приспособить старую железную бочку или автомобильные покрышки. А вот в домах, где постоянно кто-то живет, септики могут быть:

пластмассовые;
кирпичные;
бетонные;
металлические.

В глинистой или суглинистой почве в межсезонье бетонный или кирпичный резервуар может дать трещину. А если на участке высокие грунтовые воды, то лучше выбрать любой септик, кроме металлического, потому что он будет быстро ржаветь.

1. Пластиковый септик

Довольно прочные конструкции, которые изготавливаются особым способом — выдавливанием (с использованием установок высокого давления). Материал получается особо плотным благодаря добавлению в него песка. А чтобы конструкции получались еще крепче, иногда в них монтируют еще и дополнительные ребра жесткости. Вот чем характеризуются пластиковые канализации индивидуального пользования:

продолжительным сроком использования;
устойчивостью к внешним природным воздействиям;
малым весом;
надежной герметичностью (материал изготовления очень плотный), что делает устройство безвредным для окружающей среды.

Установка пластикового септика — процесс не особо трудоемкий благодаря легкости конструкции. Но это же качество становится минусом на пучинистых грунтах, где подвижные пласты земли могут просто вытолкнуть септик наружу. В таких случаях следует в подготовленной для резервуаров яме сначала сделать бетонный фундамент либо использовать какие-то специальные утяжелители.

2. Кирпичная канализация

Многие даже не задаются вопросом, какой выбрать септик для дачи, и, недолго думая, делают его кирпичным. При этом можно не тратиться на покупку нового кирпича, а взять вторичный. Чаще всего люди сами выполняют все необходимые работы, потому что они совсем несложные по технологии и не требуют больших физических усилий. Плюсы у кирпичного септика такие:

можно все работы выполнить своими силами;
не требуется использование сложной (и недешевой) строительной техники;
для резервуара годится и старый кирпич, нужно лишь позаботиться о достаточной изоляции, чтобы стоки не попадали в грунт;
это дешевый вариант канализации.

Швы и стыки между кирпичами следует делать максимально герметичными, а если все же остались щели, их нужно замазать строительной мастикой или герметиком. Это предотвратит просачивание сточных масс в окружающую среду.

3. Бетонный септик

Это высокопрочная конструкция, которая с годами становится только крепче. Если она выстроена грамотно, то прослужит очень долго. Соорудить ее можно двумя способами:

составить из железобетонных колец;
сделать литой.

Вариант с кольцами монтируется так же, как и колодец. Выкапывается яма, в нее устанавливается кольцо. Дальше выполняется подкопка и одно за другим добавляются еще кольца. Швы, как и в предыдущем случае, заделываются мастикой либо герметиком. Совет: здесь лучше использовать кольца с замковым типом соединения.

Под литой септик придется вырыть котлован. Можно, конечно, сделать это вручную, но при помощи техники гораздо быстрее и легче. В получившейся яме останется увязать арматуру, построить опалубку и залить в нее бетон.

4. Металлические резервуары

Пожалуй, металлический септик — это то, что в последнюю очередь можно посоветовать выбрать для частного дома. Почему? Именно из-за материала. Его минусы в том, что:

в подвижных грунтах возможны деформации емкости;
металл быстро ржавеет;
служит сравнительно недолго.

Резервуары чаще всего делают металлическими, когда под рукой нет ничего другого. Если люди в доме бывают нечасто, то можно сделать и такой септик. Но там, где живут постоянно, лучше придумать что-то понадежнее.

Требования к очистному устройству при высоком УГВ

Корпус изготавливается из прочного пластика и должен быть герметичным.
Конструкция должна иметь небольшую высоту.
Объем резервуара должен соответствовать суточному расходу, умноженному на три.
Септики, предназначенные для высоких грунтовых вод, должны быть надежно закреплены на бетонном основании.

Для отвода канализационных стоков при ВУГВ идеально подойдут следующие виды септиков:

Герметичная накопительная емкость. Чаще всего используется пластиковая конструкция заводского изготовления. Она гарантированно не будет протекать и может иметь объем до 300 л. Такая система хороша на даче или в маленьком частном доме, если хозяева живут там периодически. Но она не решит проблемы при постоянном проживании большой семьи. Основной минус такой конструкции септика в регулярной откачке канализационных стоков.
Трехсекционное анаэробное устройство. Первый отсек (отстойник) служит для разделения отходов на фракции в результате отделения жиров и выпадения твердых частей в осадок. В последних двух происходит предварительная очистка стоков. Подачу отходов из одного отсека в другой обеспечивает переливной насос. Сбрасывать отходы без дополнительной фильтрации через грунт нельзя, т. к. это приводит к нарушению санитарных норм.
ЛОС (локальная станция очистки). Отходы проходят полный цикл биологической очистки. С помощью бактерий стоки распадаются на ил и воду. Такие устройства довольно дороги, но затраты того стоят, если обустроить на участке такую систему, то об откачке канализации можно забыть на многие годы.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика. По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м.

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика. Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы. Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать. Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров. Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой

Толщина подушки – 10-15 см

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Несколько важных пояснений

Прежде чем перейти к рассмотрению номинированных в рейтинге моделей септиков, надо, пожалуй, внести ясность в критерии выбора.

Нет, полностью «погружаться в теорию» и обсуждать каждую деталь оценки таких изделий мы не станем. Этому вопросу на нашем портале уже уделено немало внимания.

Калькулятор расчета рекомендуемого объема септика для частного дома

А здесь имеет смысл вкратце пройтись по тем особенностям, что накладывает на выбор высокое расположение грунтовых вод.

Снижена несущая способность грунта.
При морозах нередко наблюдается сильное вспучивание.
Корпус септика иногда начинает всплывать, особенно если уровень грунтовых вод повысился в периоды массового таяния снега или затяжных дождей.
Грунтовая вода, как говорится, камень точит, и своим абразивным воздействием порой способна «прогрызть» стенку резервуара. Тем более что навстречу идет аналогичное действие очищаемой воды. А проникшая в септик вода заполнит камеры и фактически прекратит процесс очистки.
Не менее опасной является разгерметизация септика и для окружающей среды – грунтовые воды способны разнести неочищенные стоки на большие площади, вызвать их попадание в колодцы или водоемы.
Затопление септика с компрессором или насосом – это еще и неприятности с домашней электросетью.

Значит, при выборе подходящей модели септика надо особо обращать внимание на следующие моменты:

— Толстый прочный корпус, лучше – усиленный ребрами жесткости. В топовых моделях минимальная толщина стенок достигает 10 мм, а на ребрах порой доходит до 20 мм.

— Все сварные швы на корпусе должны быть высочайшего качества. А еще лучше – резервуары, изготовленные по технологии бесшовной ротоформовки – они без слабых мест.

— Приветствуется наличие на корпусе горизонтальных ребер или грунтозацепов, препятствующих силам вспучивания или «всплытия» септика.

— Крышка у таких станций обязательно должна располагаться выше уровня грунта.

— Часто бороться с явлением всплывания можно только заливкой железобетонной плиты с последующим якорением к ней. В некоторых моделях все для этого предусмотрено.

— Очищенную воду, если ее степень очистки колеблется в области 75%, желательно сразу подальше отводить от места установки септика – здесь и своей влаги хватает. То есть предусматриваются поля грунтовой фильтрации с проложенными к ним на глубине трубами. Возможно, самотёком вода туда не пойдет — тогда понадобится септик, укомплектованный насосом.

— Если септик дает очистки более 95%, да еще и есть возможность применить антибактериальную обработку, такую воду можно накапливать в гидрантах для технических нужд или для полива своих сельхозугодий.

Особенности строительства

Для строительства выбирают самый засушливый период, когда УГВ наименьший.

Монолитный ж/б септик строится так (для примера взят 3-камерный вариант):

рассчитав размеры сооружения, выкапывают котлован такой глубины, чтобы крыша чуть выступала над землей (во избежание затопления в дождь и талыми водами). В плане котлован превосходит септик по размерам на 50-80 см в каждую сторону (для возможности выполнения работ по наружной гидроизоляции).
разрабатывают мероприятия по откачке скапливающейся в котловане воды (используется дренажный насос) и укреплении стенок. Иначе пропитанный влагой грунт может обрушиться;
дно трамбуют и устраивают песчаную подушку толщиной 15-25 см. Песок трамбуют послойно (5-7 см), предварительно смочив;
из прочных досок собирают опалубку для заливки днища толщиной 150 мм;
в опалубке настилают рулонный гидроизоляционный материал (рубероид или аналогичный) и укладывают поверх него на специальных бобышках арматурную сетку из стержней диаметром 10 мм с квадратом ячеек размером 20–30 см. В углах каркаса укладывают Г-образные стержни, загнутой частью направленные вверх — к ним будет крепиться скелет стен и простенков.

Стержни соединяются отожженной вязальной проволокой, а не привариваются: в зоне сварки сталь из-за перегрева становится хрупкой.

заливают в опалубку бетон с гидрофобизирующими присадками и приостанавливаются на 28 дней, ожидая его созревания;
формируют вертикальный армокаркас для стен и перегородок. Углы между стенами также усиливают Г-образными стержнями;
в каркасе укрепляют пластиковые трубы диаметром более 110 мм для формирования отверстий в перегородках и внешних стенках 1-й и 3-й камер;
собирают опалубку для стен и перегородок

Важно прочно укрепить ее, особенно внизу, чтобы тяжелый бетон не раздвинул доски;
заливают бетон, используя виброукладчик;
после созревания бетона снаружи и изнутри выполняют гидроизоляцию обмазочными или рулонными материалами;
подсоединяют трубы от дома и ведущую к полю фильтрации, устанавливают переливные трубы в перегородках. Ко входу каждой из них крепят боковым отводом тройник, развернутый вертикально, так чтобы один из патрубков смотрел вниз

При такой конструкции всплывшие легкие загрязнения не перетекут в следующую камеру. Зазоры между трубой и стенкой заполняют силиконовым или пенополиуретановым герметиком;
собирают опалубку для крыши, устанавливают арматурный каркас и закладывают гильзы для формирования отверстий под вентиляцию и люки;
заливают бетон, после созревания гидроизолируют перекрытие;
монтируют люки и душники;
выполняют обратную засыпку котлована смесью грунта и песка.

Остается построить фильтрационное поле и подсоединить коллектор к очистному сооружению.

Виды септиков по принципу действия

Фильтрующий септик

При монтаже емкости без дна необходимо соблюдение таких условий:

Глубина котлована под септик — не менее 2,5 м.
Сливное отверстие нужно располагать на высоте не менее 0,8 м от дна резервуара.
Во избежание ослабления основания под домом расстояние от сооружения до одноэтажной постройки должно быть более 3 м, до двухэтажной — 5 м.
Объем септика рекомендуется рассчитывать, исходя из средней величины суточного расхода воды.

К основным преимуществам фильтрующих септиков относится следующее:

Возможность установки при отсутствии техники и применения для строительства подручных материалов;
Низкая себестоимость работ;
Простота в обслуживании и снижение его стоимости за счет редкого обращения к службам ассенизации.

Септик глубокой очистки

Механический. Предусматривает отстаивание стоков с разделением их на фракции и выпадением осадка из тяжелых частиц.
Биологический. Использует очистку с помощью аэробных бактерий.
Химический. В рамках этого метода применяют обеззараживающие вещества.

Преимуществами такой системы является следующее:

Повышенная степень очистки стоков позволяет сбрасывать их в водоем либо в открытый грунт;
Отсутствует запах, присущий канализации;
Несложный монтаж;
Автономность, не требующая вмешательства хозяина участка в работу канализации.

Септик монолитный бетонный

Для устройства частной канализации на болотистой местности своими руками можно сделать и монолитный септик из бетона. Такая выбор верен: конструкция не имеет стыков, а значит, будет надежным резервуаром для бытовых стоков.

Итак, сначала копаем котлован. Стенки его укрепляем опалубкой и при этом формируем для бетонной заливки форму по размеру котлована. Сразу же стоит сделать и все перегородки с трубами для перелива в них.
По центру опалубки и по всей её высоте устанавливают армирующую сетку. Она позволит сделать бетон крепче после высыхания.
Раствор, усиленный гидрофобной присадкой для устойчивости к влаге, заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня. При условии хорошей погоды за это время раствор схватится. А на его полное высыхание уйдет от 7 до 10 дней.

После высыхания резервуара желательно обмазать его изнутри герметиком.
Следующим этапом станет заливка дна. Сначала дно всех трех камер хорошо трамбуют. После этого насыпают слой песка, который также тщательно трамбуют.
На песок укладывают армирующую сетку и льют раствор. Ждут полного его высыхания.
В последнюю очередь делают бетонное перекрытие. Для этого стены септика накрывают металлическими уголками — ребрами жёсткости. Сверху укладывают доски перпендикулярно ширине камеры. Если она больше чем 1,5 м, то придётся установить снизу столбы опоры. Иначе готовая бетонная заливка попросту продавит своим весом стенки септика.
На доски укладывают сетку для армирования, ставят опалубку и заливают раствор. Не забывают про люки и отверстия под вентиляционную трубу.

Осталось подсоединить канализационную трубу к септику и начать его эксплуатацию, как показано на видео ниже.

Если ваш участок на болотистой местности используется в качестве дачи для сезонных посещений, то здесь можно смонтировать просто накопительную ёмкость, в которой будут собираться стоки. Со временем их придётся откачивать при помощи ассенизатора.

Еще одним вариантом решения может стать выбор в сторону специального дренажного фекального насоса, который сможет поднять стоки на более высокий уровень и отправит их в накопитель, расположенный на поверхности без закапывания его в грунт. Но такой вариант устройства канализации своими руками также оптимален лишь для временной или сезонной дачи.

Видео:

Особенности эксплуатации

Автономная система канализации прослужит максимальный срок, если придерживаться рекомендаций специалистов и основных правил использования:

Не бросать в канализацию крупный мусор;
Хорошо утеплить и гидроизолировать систему;
Регулярно откачивать из септика скопившуюся сточную жидкость;
Избегать попадания жиров при помощи специальных жироуловителей;
Не использовать химические средства в случае использования биоочистки стоков в камере септика.

Если к установке септика подойти ответственно, не пожалеть времени на составление проекта, выбор материалов, соблюдение правил эксплуатации — система автономной канализации будет функционировать без сбоев на протяжении долгих лет.

Статьи для Вас по теме:

Что такое септик?

Септик это устройство, цель которого очистка стоков. По сути это более сложная и продвинутая выгребная яма, порой с возможностью очистки сточных вод и их дальнейший слив в грунт.

Существует масса классификаций септиков. Одной из наиболее важных для понимания, является классификация по принципу работы, а именно:

Накопительные септики.
Очистительные септики.

Накопительные септики

Это более простой вариант, который почти ничем не отличается от выгребной ямы. По сути это емкость, целью которой является накопление отходов жизнедеятельности. Эти септики имеют различные размеры, могут быть выполнены из любых материалов и, исходя из этого, разнятся в цене.

Для выбора такого септика, в первую очередь следует определиться с его объемом. Значит нужно примерно подсчитать, как часто и какое количество жильцов будет посещать дачу. Будет это лишь сезонное или круглогодичное посещение. Также немаловажным будет и подсчет источников стока, а именно какое количество кранов, душевых и прочих сантехнических приспособлений будет в вашем доме. Сюда следует также отнести и наличие бытовой техники, такой как стиральная машина.

Получив примерную цифру, вы сможете понять объем, необходимый вам для данного вида септика. Если же прибегнуть к статистике и усредненным цифрам, то наиболее оптимальным считается септик, рассчитанный на объем в 10 м3.

Выбирая данный вариант септика, следует учесть его главный недостаток. По сути, это выгребная яма, а следовательно время от времени необходимо будет проводить ее очистку. Очистка таких септиков производится при помощи ассенизаторской машины. Самостоятельно такую очистку произвести не получится, ну а цена на эту услугу совсем не маленькая.

Поэтому данный вариант септика подойдет больше для дачи, с минимальным количеством жильцов или нечастым посещением. Ведь постоянно следует минимизировать поступление стоков в систему, что позволит проводить очистку реже.

Очистительные септики

Это уже более продвинутый вариант. Зачастую данные утилизаторы имеют сложную конструкцию и включают в себя многокамерную систему. Так, в первом резервуаре накапливаются сточные воды, по сути это обычный отстойник. В этом резервуаре идет бактериальное разложение стоков, более сложные модели, зачастую заводского формата, имеют тут и первый фильтр для очистки загрязненной воды. При помощи анаэробных либо аэробных бактерий проходит биологический процесс разложения стоков. После этого стоки разделяются на газ, загрязненную воду и осадок в виде нерастворимого ила.

После этого вода поступает во второй резервуар, а газ выходит через средства вентиляции. Во втором резервуаре продолжается очистка стоков. Тут продолжается очистка посредством анаэробных бактерий, после чего осветленная вода идет в другой резервуар либо, в зависимости от строения, направляется в фильтрационные поля. Затем, очищенная жидкость уходит в грунт. Данные конструкции относят к анаэробному типу, либо как их еще называют, энергонезависимые.

Имеются и более сложные системы, для работы которых требуется электроэнергия. В таких конструкциях, как правило, присутствует система биологической очистки. Для их работы, необходима подача кислорода, что подразумевает использование компрессора, который в автоматическом режиме, в определенные промежутки времени впускает в систему кислород. Этот способ более энергозатратный, но его преимуществами является скорость и качество очистки. Считается, что данные системы, способны очистить воду до 98%, после чего ее свободно можно использовать для полива растений, не опасаясь отравления почвы.

Что же касается стоимости таких септиков, то она напрямую будет зависеть от:

Принципов работы;
Уровня очистки;
Объема резервуаров;
Дополнительных опций.

Так уровень очистки может отличаться в пределе 50-98%. Поэтому в данном случае, вам следует определиться с тем, какую воду вы хотите получить на выходе. Если вы планируете использовать воду для полива растений, то вам следует задуматься о приобретении более сложных систем биологической очистки, которых мы говорили выше.

Правда следует учесть небольшой недостаток данной системы. Она зависит от электричества. Поэтому при отключении в доме электрики, следует снизить объем сточных вод до минимума, так как в данный момент не будет осуществляться очистка, и вы рискуете переполнить резервуары, что может повлечь за собой утечку неочищенной воды, что в свою очередь может привести к заражению почвы.

Классификация по принципу действия

На выбор нужной разновидности септика влияет суточное количество перерабатываемых стоков. В зависимости от принципа действия, очистные сооружения подразделяются на следующие типы:

накопительные резервуары;
отстойники с фильтрацией стоков через почву;
установки с глубокой биологической очисткой вод.

Резервуары накопительного типа

Схема накопительного септика

Самый простой тип оборудования – накопительный резервуар, который используется на участках, где нет постоянного пребывания людей, и сливается небольшой объем стоков. Во избежание попадания загрязнений в почву, резервуар должен быть прочным и герметичным. Он закапывается в грунт на нужную глубину.

Это выгребная яма в усовершенствованном виде, которая используется для сбора, хранения жидких отходов. По мере заполнения емкости, требуется периодическое применение ассенизаторской техники. Откачивание производится с помощью насоса в специальную автоцистерну, предназначенную для перевозки жидкости к месту утилизации. При каждом вызове техники домовладелец несет затраты, поэтому следует подбирать оптимальный размер резервуара.

Отстойники с почвенной доочисткой

Постоянное проживание людей, регулярное пользование водопроводом предусматривают установку более сложной переливной системы. Жидкость не только заполняет резервуар, но и проходит почвенную фильтрацию.

Септик с почвенной доочисткой

Функционирование таких очистных сооружений основано на многоступенчатом отстаивании. Принцип работы:

в первой, самой объемной, камере производится сбор жидких отходов и первичное отстаивание;
вторая камера заполняется водой, освобожденной от крупных составляющих, и происходит дополнительное отстаивание мелких включений;
окончательное устранение примесей производится в установке почвенной доочистки.

Осадок на дне резервуаров откачивается с помощью спецтехники. Необходимость в этом возникает не чаще одного раза в год. Такие установки нельзя сооружать на глинистых почвах и на участках, где близко подходят грунтовые воды.

Преимущества и недостатки септиков с почвенной доочисткой

Септики с глубокой биоочисткой

Устройства глубокой биологической очистки применяются независимо от геологии участка. Работает такая станция от электрического питания. Последовательный процесс состоит из этапов:

отстаивание;
бактериологическая очистка;
химическая обработка.

Септик с глубокой биологической очисткой

Необходимое оборудование – компрессор, через который в секцию нагнетается воздух. Это создает условия для аэробных биологических реакций. Дополнительный блок с ультрафиолетовым излучателем призван улучшить качество очистки.

Основные плюсы биологических септиков:

Станции глубокой биологической очистки – преимущества и недостатки

высокая степень очистки стоков, которые после обработки могут быть сброшены в землю, водоем, отводную канаву;
отсутствие неприятных запахов;
простота установки готовых к работе станций;
компактные размеры и быстрота обработки значительного объема стоков.

Довольно высокая стоимость окупается в процессе эксплуатации, так как дополнительных расходов не требуется. Итоговый осадок образуется в небольшом количестве, что позволяет сократить периодичность обслуживания системы.

Принцип работы септиков

Утилизировать сточные воды можно двумя способами: анаэробным и аэробным. Технически они отличаются тем, что первый подразумевает отсутствие доступа воздуха, а при втором разложению отходов способствуют бактерии, функционирующие с использованием кислорода.

По сути, анаэробные септики — это устройства, представляющие собой накопитель или отстойник, который необходимо часто вычищать с помощью машин-ассенизаторов. При отсутствии вспомогательного оборудования подобные системы просто проводят первичную стадию очистки сточных вод.

Задаваясь вопросом, какой септик выбрать, имейте в виду, что анаэробный можно поставить на даче, куда ездят довольно редко, или в доме, где не проживает много людей. Такой накопитель стоит довольно дешево, прост в монтаже и функционален вне зависимости от того, регулярно ли в него поступают стоки.

Многие нарочно внедряют в такое устройство колонию активных бактерий, благодаря которым обеспечивается более тщательная фильтрация стоков.

Аэробная система фильтрации представляет собой биологическую локальную очистительную станцию, которая обеспечивает эффективную очистку стоков благодаря участию в процессе микроорганизмов, а именно аэробных бактерий.

Существует множество видов таких микроорганизмов, при этом они отличаются впечатляющей живучестью, активностью и скоростью размножения (в сравнении с анаэробными). Работа аэробных бактерий ускоряет процесс переработки стоков и практически полностью очищает их от токсичных элементов.

Необходимый элемент жизнеобеспечения бактерий — кислород, и для его подачи в подобных системах обязательно должен быть специальный аэратор

Еще одно важное условие бесперебойного функционирования такого вида септиков — постоянный приток стоков в камеру. Двух-трехнедельный перерыв приведет к гибели бактерий, и тогда придется подселять в систему новую колонию

Какой септик выбрать для частного дома? Лучше всего, конечно, аэробный.

Проходящие через септик сточные воды подвергаются трем основным стадиям очистки:

Накопление и отстаивание. Отходы, скопившись в емкости системы, отстаиваются в ней и разбиваются на фракции (температура при этом — примерно 20°С). На дне оседают твердые компоненты, на поверхность поднимаются жиры. А газообразные продукты распада в виде метана и углекислого газа выходят наружу через вентиляционные отверстия. Здесь же сточные воды частично расслаиваются, после чего попадают в следующую емкость системы.
Вторичная фильтрация. На данном этапе происходит очистка раствора до 75%. Он пропускается через специальный фильтр с 20-сантиметровым слоем сорбирующего вещества. Есть септические устройства, сорбент которых должен раз в год подвергаться обязательной промывке и активации.
Доочистка. Это стадия окончательной очистки воды (результат зависит от конструктивных особенностей септика). Процесс происходит либо в предназначенном для этого резервуаре, либо в почвенном фильтре, который вы можете сделать сами.

Осадок в виде твердых отложений из емкостей можно вычистить вручную или откачать насосом.

ТОП-10 заводских очистителей

Рейтинг септиков для высокого уровня грунтовых вод составлен из изделий, хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке, на основании отзывов потребителей за прошлый год:

Танк. Отличное соотношение цена/качество. Независим от энергопотребления. Прочный корпус. Большой ассортимент моделей с разным объемом и устройством.
Тритон. Отличный срок эксплуатации до 50 лет. Септики этой марки требуют якорения при установке. Большой ассортимент моделей разного объема и формы.
Барс. Трехкамерные очистители с 2х-уровневой биофильтрацией. Потребители отмечают прочность, надежность и долговечность.
Тверь. Модели с высокой пропускной способностью. Требуют наличия постоянного источника электроэнергии и регулярного технического обслуживания.
Лидер. 6-камерные септики с эрлифтом и аэраторами. Не требуют биодобавок для очистки стоков.
Экопан. Выдерживают большие нагрузки. Рекомендованы для установки в пучинистых грунтах.
Юнилос. Сложный процесс очистки сточных вод, состоящий из механического и биологического этапов. Надежные, простые в обслуживании модели.
Юбас. Прочные септики, пригодные к эффективной эксплуатации с длительными перерывами сроком до 3 месяцев.
Тополь. Устойчивы к температурным перепадам и нагрузкам. Оснащены эрлифтами, компрессорами и аэраторами. предусмотрено ручное и механическое удаление отстоя.
Топас. Надежная система автономной канализации, изготовленная из высококачественных материалов. Пользуется спросом у российских потребителей.

Частые ошибки

До начала установки септика нужно составить хотя бы простой проект. Благодаря этому возможно избежать многих ошибок, в том числе самых распространенных:

Выход домовой канализационной трубы расположен слишком глубоко. При высоком УГВ это может привести у тому, что грунтовые воды будут забрасываться в систему канализации, препятствуя стоку. Также придется заглублять септик, что очень нежелательно. Оптимально сделать выход на отметке -50…-60 см, а саму коммуникацию утеплить.
Неправильный уклон трубы. При диаметре 110 мм он составляет 2-3 см на погонный метр. Уменьшение или увеличение угла наклона способствует образованию засоров. Скорость потока должна быть оптимальной, чтобы твердая часть отходов перемещалась вместе с жидкостью.
Засыпка трубы грунтом. Для защиты коммуникаций от разного рода деформаций рекомендуется использовать дренирующие материалы — песок, щебень. Почва, особенно глинистая, для этого непригодна, так как при увлажнении и замерзании она увеличивается в объеме.
Узкий котлован. При слишком маленьких размерах ямы септик трудно установить правильно. К тому же на глинистых почвах для обратной засыпки нужно применять песок, чтобы защитить стенки от морозных явлений в грунте.
Неправильный порядок монтажа. Обратную засыпку проводят только после заполнения септика водой, чтобы грунт не сдавил пустой корпус, а также для исключения проседания 2-3 тонной установки в процессе эксплуатации. Иначе это грозит выходом из строя соединений труб.