Необходимые общие знания о правильном креплении штакетника.
Стоит сразу отметить тот факт, что в отличии от разрешенной высоты заборов, зазор между штакетинами законодательно никак не регламентируется. Эта величина нигде не указывается. Ни в ГОСТе, ни в СНИПе, ни в других документах. Следовательно, человек может делать любой интервал как ему заблагорассудится.
Но если с точки зрения закона расстояние между евроштакетинами не имеет значения, то вот с эстетической и практической точки зрения не все так просто.
Делая зазор большой, мы получаем хорошую продуваемость, освещенность и широкий обзор.
Маленький – глухой забор, но более дорогой по стоимости, чем аналогичный с широкими зазорами. Очень важный момент, для человека которому надо штакетник купить.
Давайте последовательно разберемся в данном вопросе.
Монтаж металлического штакетника
После изучения внешнего вида по фото и цен евроштакетника для забора расскажем о том, как выполнить монтаж своими руками. Так как все работы будут выполняться самостоятельно, процесс разделится на три этапа:
- расчёт количества материалов и создание эскиза или схемы;
- покупка продукции;
- монтаж.
Последний этап требует предварительной подготовки на участке.
Металлоштакетник, установленный на заранее подготовленный фундамент
Необходимые материалы и инструменты
Для работы понадобится следующий инструментарий:
- лопаты штыковые или бур;
- строительный уровень;
- шуруповёрт;
- кувалда;
- металлическое ведро;
- аппарат для сварки.
Дополнительные материалы для создания забора из евроштакетника своими руками:
- бетонная смесь (заменяется цементом и песком);
- профилированная труба − 40×40 и 20×40;
- заглушки для трубы − 40×40;
- саморезы из оцинкованной стали.
Труба сечением 40×40 используется в качестве столбов. Иногда владелец участка принимает решение создать более массивный забор с кирпичными или бетонными столбами. Также понадобится сам штакетник.
Расчёт количества материалов для забора из металлического штакетника своими руками
Первоначально может показаться, что задача расчёта материалов крайне сложна. Это не так. Все производители указывают чёткое число штакетника, необходимого для создания погонного метра забора. Чтобы произвести точный расчёт количества материалов, используют простую формулу:
К = (1000-длина промежутка в мм)/(133+длина промежутка в мм),
где К − число планок на 1 м.
Для детального расчёта можно узнать, какова цена металлического штакетника для забора за штуку. Полученное число умножьте на длину забора в метрах. Теперь вы знаете, сколько планок потребуется приобрести. Саморезы продаются в упаковках. Если продольных лаг три, то на одну планку необходимо 6 крепёжных саморезов.
Процесс монтажа: пошаговая инструкция
Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет быстро справиться с поставленной задачей.
Шаг 1. Установка опорных столбов
| Иллюстрация | Описание работ |
|---|---|
| Предварительно участок замеряется, и по его периметру протягивается шнур. Для установки удобнее использовать бур, тогда процесс этот займёт всего несколько минут. Заменить его можно, выкапывая ямы под столбы при помощи лопаты. Глубина − 1,2 м | |
| Получится углубление определённого размера под трубу 40×40 | |
| В полученное углубление вставляется опорный столб и сверху забивается при помощи кувалды | |
| Закрепляют его бетонным раствором. Столбы должны быть идеально ровными, что проверяется при помощи уровня | |
| Параллельно устанавливают ворота и калитку | |
| Чтобы не повредить верхушки опорных столбов при ударе кувалдой, накрывайте их деревянным бруском или металлической банкой |
Шаг 2. Установка горизонтальных лаг
| Иллюстрация | Описание работ |
|---|---|
| Когда все опорные столбы установлены, а бетонный раствор застыл, можно приступать к нарезке продольных лаг из трубы сечением 40×20 | |
| Закрепляются лаги при помощи сварки. Если используются крепежи, то для прочности советуем дополнительно приварить верхние лаги | |
| Сварочные работы производят вдвоём, иначе нельзя добиться точности | |
| Как только работа закончена, можно приступить к покраске конструкции | |
| После высыхания краски на опорные столбы надевают заглушки, препятствующие попаданию воды и грязи внутрь |
Шаг 3. Закрепление металлического штакетника
| Иллюстрация | Описание работ |
|---|---|
| Предварительно натягивают шнур-маячок на определённой высоте. Распаковываем материал | |
| Если у вас есть калитка, начните монтаж с неё | |
| Вторую планку крепят, подложив между ними кусок деревяшки или металлической трубы определённой ширины, равной длине промежутка | |
| Данный элемент изготавливают заранее, лучше, если он будет достаточно длинным | |
| Продолжаем работы. Монтаж забора начинают от калитки в разные стороны | |
| Сначала крепят планку вверху | |
| Затем в нижней части к продольной лаге | |
| Среднюю часть закрепляют в самом конце | |
| Забор из штакетника готов. Вид изнутри |
С порядком работ также можно ознакомиться в видео:
Способы покраски евроштакетника
Металлический штакетник по низкой цене может быть как окрашенным с одной стороны, так и быть вовсе неокрашенным. Покраска − это метод сделать забор красивым и защитить его от агрессивной среды. Основная проблема − коррозия. Её очаги: края планок, места креплений к лагам. Именно поэтому саморезы должны быть цинковыми.
Способов покраски всего два:
- жидкой краской;
- порошковой краской.
Особенности и правила монтажа
При установке следует соблюдать некоторые правила и учитывать особенности материала. Например, монтируя забор в районах средней полосы нашей страны, специалисты советуют использовать столбы из профилированной трубы. Ее размеры 60х40 или 60х60 мм.
Для перекладин можно использовать тот же материал, только с размерами 40х20 мм. Такое ограждения стойко перенесет любой ветер или снегопад.
Рекомендуемая дистанция между столбами – 2 метра. Если устанавливают две перекладины, то их фиксируют таким образом, чтобы расстояние до края штакетины было примерно 25-35 см.
При длине планок от 1,5 м и больше, рекомендуется делать расстояние 30-35 см. А для более коротких планок – 25 см.
Если высота ограждения превышает 150 см, то рекомендуется крепить три тетивы. Это касается не только тех районов, где часто дует сильный ветер. Три лаги сделают забор надежнее. Ведь при установке двух поперечин образуется большое расстояние, поэтому штакетины будет легко раздвинуть.
Штакетины фиксируют двумя методами: заклепками или вкручивающимися метизами. Их крепят по бокам планки на каждую перекладину. К примеру, если установлено две тетивы, то для каждой планки необходимо по 4 метиза. Если использовать меньшее количество крепежных деталей, то планки можно будет опять же легко раздвинуть и пролезть через образовавшееся пространство.
Саморезами легко пользоваться. Но, их запросто можно открутить. В этом их существенный недостаток. На фиксацию заклепками уходит больше времени, но и убрать их труднее.
Заборы из металлического штакетника своими руками
Учитывая простоту и легкость монтажа, установка забора из штакетника своими руками не составит большого труда. Все комплектующие, крепежные детали и схемы сборки можно приобрести в комплекте со штакетником.
Необходимые инструменты и материалы
Для возведения конструкции из евроштакетника потребуются следующие инструменты:
лопата, ручной или электрический бур — понадобится для устройства ям или траншеи для ленточного основания;
Штакетины легко фиксируются на каркасе при помощи шуруповерта
- сварочный аппарат — необходим для фиксирования горизонтальных направляющих к опорным столбам;
- шуруповерт или отвертка — с помощью этого инструмента крепят металлические планки к направляющим;
- молоток, строительный уровень, шнур для разметки, рулетка, кувалда и другие мелкие инструменты, которые могут понадобиться в процессе работы;
Наиболее распространенный вариант ограждения — кирпичная кладка, совмещенная с металлическим штакетником
Из материалов понадобится:
профильные полые трубы с размером сечения 60х60 мм — учитывая, что секции металлического штакетника довольно легкие по весу, такого размера сечения будет достаточно для вертикальных опор;
металлическая профильная труба 20х40 мм — профиль меньшего сечения используется для горизонтальных направляющих, к которым будет крепиться евроштакетник;
Металлическая штакетина представляет собой стальную основу и защитные слои
- металлические планки (штакетник) — форма профиля и толщина планок, их количество подбирается индивидуально в зависимости от типа будущей конструкции. Если планируется глухое ограждение, планок придется приобрести вдвое больше;
- саморезы с прессшайбами — для крепления планок к направляющим, необходимо приобрести крепления аналогичного евроштакетнику цвета;
- грунтовка, краска в цвет штакетника — для окрашивания металлического каркаса;
- щебень, песок, цемент — для бетонирования опорных столбов.
Забор из металлического штакетника с кирпичными столбами
Установка каркаса забора
Перед тем как приступить к установке вертикальных опор, необходимо выполнить разметку периметра для будущего сооружения. Территория освобождается от растительности и мусора, по периметру забиваются колышки и между ними натягивается строительный шнур. Далее, намечаются места установки столбов, их располагают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.
В намеченных местах бурятся или выкапываются ямы глубиной около 60 см. Установка металлических труб для забора осуществляется путем погружения их в полученные отверстия, после чего уровнем проверяют вертикаль и с помощью кувалды забивают их в грунт еще на 40-45 см. Затем ямки со столбами бетонируют
На этом этапе важно проверить, чтобы все столбы были выставлены вертикально и имели одинаковую высоту
Схема монтажа штакетного ограждения
Как только бетон схватится, к вертикальным опорам приваривают поперечные металлические балки. Первая направляющая крепится на расстоянии 30-40 см от уровня грунта, сверху отступают 20-30 см
Готовый каркас забора покрывают грунтовкой и окрашивают под цвет металлического штакетника, особое внимание уделяя местам сварочных соединений
Ограждение из стального штакетника с раскладкой в шахматном порядке
Крепление металлических планок
Чтобы забор из евроштакетника имел аккуратный внешний вид, необходимо каждую планку располагать на равном расстоянии друг от друга. Просветы между планками неодинаковой ширины делают внешний вид небрежным и сразу бросаются в глаза. Поэтому необходимо тщательно разметить и зафиксировать места расположения металлического штакетника.
Если ваше ограждение не имеет цоколя, необходимо позаботиться, чтобы расстояние от грунта до нижнего среза штакетника было достаточным для предотвращения контакта металла с грунтом и водой и в то же время, чтобы под ограждением не могло протиснуться мелкое животное.
Наглядный пример крепления П-образных штакетин на каркас
Для крепления штакетника используют только оцинкованные саморезы. В этом случае места креплений не будут подвержены образованию коррозии. Саморезы можно приобрести такого же цвета, как и покрытие штакетника. Каждая полоса фиксируется в четырех точках по ее высоте. Шаг между пластинами выбирается индивидуально и может составлять от 1 до 10 см.
Наиболее распространенным считается расстояние между планками в 3 см. Планки крепят двумя способами: обычное крепление — для полупрозрачного ограждения и шахматное — для получения глухой конструкции.
Металлический штакетник отлично комбинируется с другими материалами
Особенности и правила монтажа
При возведении ограждения для дома выбирают планки длиной от 1,8 до 2 м – этого достаточно, чтобы защитить территорию от посторонних взглядов. В палисаднике и на границе с соседним участком используют конструкции меньшего размера, к примеру, 1,5 м.
Расстояние между штакетинами определяют самостоятельно. Чем дальше элементы друг от друга, тем меньше материалов потребуется, тем выше просматриваемость, лучше светопроницаемость и парусность.
Установка каркаса забора
Каркас забора для дальнейшей укладки планок
Установка штакетника начинается с замера участка и разметки. С помощью рулетки, веревки и колышков намечают точки, на которых будут располагаться опорные столбы. После этого с размеченных мест снимают лопатой грунт, вырывают яму глубиной 50-80 см. На дне устраивают подушку из щебня, на которую ставят опорную стойку. Молотком вбивают ее, проверяют ровность положения уровнем, заливают цементным раствором. В процессе следят, чтобы каждый столб был по высоте равен остальным. Пока раствор не схватился, снова прикладывают уровень, при необходимости корректируют положение.
К дальнейшему монтажу ограждения приступают, когда бетон застынет. Поперечные перекладины крепят на таком уровне, чтобы расстояние от них до краев планок составляло примерно 35 см.
Крепление планок
Штакетины должны располагаться на расстоянии, не превышающем их ширину. Для крепления планок используют саморезы. Металлические фиксируют специальными, с пресс-шайбой, окрашенными в тон полимерного напыления. Как правило, они идут в комплекте к панелям.
Каждая планка должна быть прикручена к поперечной перекладине двумя саморезами по бокам. Если вкручивать 1 по центру, конструкция будет ненадежной.
Покраска ограждения и его декорирование
Выполненный из дерева штакетник нуждается в покрытии специальными средствами: пропитками, антисептическими грунтовками и краской. Первые защищают древесину от влаги, грунтовка – от плесени, краска, помимо эстетической функции, создает дополнительное покрытие, препятствующее намоканию дерева.
Деревянный забор, покрытый краской, выглядит эстетичнее и прослужит дольше
Покрыть декоративные элементы забора можно:
- масляными красками – образуют пленку, защищающую от влаги, однако долго сохнут, могут начать разрушаться уже через 2-3 года;
- акриловыми составами – легко наносятся, быстро сохнут, образуют долговечное покрытие;
- алкидной эмалью – сохраняет свои свойства около 4 лет, стоит недорого.
Способы окраски зависят от выбранного инструмента – проще всего использовать краскопульт, он быстро покроет составом большую площадь. При отсутствии инструмента применяют кисть. Валиком работать неудобно, им трудно обрабатывать боковые участки штакетин.
Металлический штакетник красить не нужно, однако для улучшения вида ограждения можно покрыть краской каркас.
Способы монтажа евроштакета
Слева – одностороннее заполнение, справа – двустороннее
Чтобы получить глухую ограду и полностью закрыть усадьбу от посторонних глаз, следует брать планки длиной от 1,8 м. Фиксация выполняется на дистанции 3‒5 см от земли.
Если участок можно оставить открытым, то хватит штакетин длиной 1,25‒1,5 м. Фиксация проводится с зазорами.
Разберем подробнее, какие есть типы монтажа планок к забору.
Односторонний (с лицевой стороны)
Стандартный способ крепежа материала в вертикальном положении. Для фиксации не нужно опыта и строительных навыков.
Размер просветов подбирается индивидуально в зависимости от того, хотят хозяева сделать ограду полностью прозрачной или нет.
Стандартная дистанция между планками ‒ это до половины их ширины. Но допустим шаг большей или меньшей величины.
Такой забор чаще всего делается в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветная конструкция, когда штакетины в одном тоне, а столбики и лаги – в другом.
Двусторонний (шахматка)
Есть и другое название ‒ двухрядный.
С этой целью расстояние между штакетинами делают немного меньше их ширины. Ограждение выходит сплошным. Все, что происходит за пределами ограждения, просматривается только под определенным углом.
Если хозяева хотят получить цельное глухое полотно, штакетины крепят внахлест так, чтобы каждая из планок перекрывала другую минимум наполовину.
Горизонтальный
Встречается реже, чем вертикальный монтаж. Фиксация планок проводится как в один, так и в два ряда.
Забор получается необычным на вид. При двухстороннем крепеже ограждение выходит полностью глухое.
Большинство производителей выпускают штакетины длиной не более 1,8 м. Если шаг между столбами будет больше, то придется заказывать планки нужного размера за отдельную плату.
Чтобы сэкономить, можно просто ставить чаще стойки.
На картинке выше пример готового забора из металлоштакетника с использованием техники горизонтального монтажа планок на столбах из кирпича.
Как работает Биткоин миксер
Данная криптовалюта была создана для того, чтобы стать передовой в интернете, имея такие качества как надежность и анонимность. Но все-таки с конфедициальностью у данной криптомонеты есть некие проблемы, ведь возможность узнать историю транзакции есть у любого пользователя. В итоге вырос спрос на то, как сделать такие сделки максимально анонимными, таким образом появился — биткоин миксер
Основной принцип, как не удивительно — это смешивание. Используется уникальная последовательность действий. В общем итоге, результат конфедициальности достигает 99%, что в результате нет вариантов каким-либо образом отследить транзакции. Алгоритм максимально лёгок: транзакция забирается на несколько частей и многочисленно переотправляется в разные направления. То есть, анонимность ваших криптомонет обеспечивается путем многочисленных пересылок, таким путем вам возвращаются максимально чистые и анонимные биткоины, такие алгоритмы сегодня никому не удается отследить.
Общее описание
По своему виду металлические планки штакетника почти не отличаются от аналогичных деревянных изделий.
Готовая конструкция забора из штакетин
Евроштакетник классифицируется по следующим критериям:
- форме изготовления планок: М, П или С-образные;
- способу производства: бывает штучный или из порезанного профнастила;
- расцветке;
- варианту крепежа (крепления могут быть видимые либо скрытые);
- изготовлению загиба краев: завальцованные и незавальцованные;
- способу покраски: порошковая краска либо покрытие из полимеров одно- или двустороннее.
Размещение планок с зазором между штакетинами
Наиболее надежным считается порошковое окрашивание. Антивандальное ограждение изготавливается при помощи С-образных реек со скрытым креплением. Качественный штакетник может служить более 20 лет.
Ограждение из штакетника Aluzinc
Расчет расстояния между планками
Крепление евроштакетника выполняется с шагом, который зависит от ширины планки и количества рядов ограды.
Штакетины в стандартном однорядном заборе ставят на расстоянии, равном половине ширины планки или на 5–20 мм меньше. При таком промежутке ограждение пропускает достаточное количество света и смотрится воздушно, но визуально остается единым целым, а не разваливается на отдельные планки. Установка забора из евроштакетника для зонирования участка позволяет увеличить расстояние между планками до 70–80% ширины штакетины и даже больше, но только при небольшой высоте оградки — до одного метра. Впрочем, это частный случай. Для подавляющего большинства заборов из металлоштакетника формула расчета расстояния будет выглядеть так:
где:
m — промежуток, мм;
a — ширина планки, мм;
b — поправка, равная 5–20 мм.
c — толщина поперечины, мм.
Если планируется устройство забора из евроштакетника металлического в два ряда в шахматном порядке, то расстояние между планками берется равным половине ширины планки или на 5–20 мм больше. Такой промежуток позволяет скрыть происходящее на участке от случайных взглядов прохожих, но при этом сохранить его продуваемость. Кроме того, при расчете расстояния между планками учитывают ширину поперечин забора. Если она больше 20 мм, то на каждые дополнительные 10 мм ширины промежуток уменьшают на 5 мм. Итоговая формула для расчета выглядит так:
где:
m — промежуток, мм;
a — ширина планки, мм;
b — поправка, равная 5–20 мм;
c — толщина прожилины забора, мм.
При расчете расстояния между планками подбирайте поправку b так, чтобы в секцию забора помещалось целое количество штакетин. Так планки будут распределены равномерно, без увеличенных или, наоборот, уменьшенных промежутков перед опорными столбами.
Расстояние между евроштакетником
Как правильно посчитать промежуток между металлическим штакетником с подробными примерами.
Учитывайте, что эти формулы — всего лишь рекомендации. Расстояние между планками не регламентируется нормативами, поэтому выполнять крепление металлического штакетника можно хоть вплотную, если вы этого хотите. К слову говоря, такой забор смотрится очень хорошо, хотя в этом случае и теряется часть преимуществ материала.
Чем горизонтальные заборы из металлического штакетника лучше вертикальных
Во-первых, забор из горизонтального евроштакетника смотрится оригинальнее обычного вертикального ограждения. И обычный штакетник в российских условиях сложно назвать стандартным видом ограды, в отличие от того же профнастила или сетки, а уж горизонтальный — совсем диковинка.
Во-вторых, горизонтальный евроштакетник проще и быстрее в монтаже. Чтобы закрыть секцию длиной 2,5 метра обычного забора-штакетника нужно в один ряд установить 13–18 отдельных планок в зависимости от их ширины и промежутка. Если же ставить штакетины поперек, то их понадобится в 1,5–2 раза меньше. При этом штакетник горизонтальный металлический проще, чем вертикальный, выставить по одному уровню во всех секциях ограждения.
В-третьих, евроштакетник жалюзи направлен вверх боковой кромкой с завальцованным краем. Это защищает ее от коррозии, поэтому у установленных горизонтально планок больше срок службы.
Конечно, ни более простая установка, ни чуть больший срок службы не играют существенной роли в выборе горизонтального забора из металлоштакетника. Все-таки, основной фактор выбора — это, безусловно, внешний вид. Но это приятный бонус для тех, кто решил поставить у себя на участке оригинальное ограждение.
Как сделать своими руками
Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.
Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей
В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.
Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.
Копка траншеи и ям.
Ширина траншеи зависит от ширины будущего фундамента.
Как правило, ширина траншеи принимается порядка 200 мм, а диаметр ям – примерно 200-250 мм.
Ямы под столбы лучше копать не штыковой лопатой, а сверить ручным буром: это будет быстрее и удобнее.
Кроме того, при сверлении удается легко достичь строго вертикальных стенок и устанавливать нужный диаметр, что позволит в дальнейшем сэкономить на расходе бетона.
Глубину ям принимают такой, чтобы избежать расшатывания столбов при их дальнейшей эксплуатации.
Обычно заглубляют столб на треть.
Отсюда выходит, что при длине столба 3 м заглублять его нужно примерно на 1 метр.
Соответственно, глубина ямы с учетом песчаной подушки составит примерно 1,1 м.
Диаметр ям зависит от диаметра используемых труб под столбы.
При диаметре труб 100 мм диаметр ямы составит порядка 200 мм.
Траншею копают по сделанной разметке обычной или совковой лопатой на небольшую глубину – 0,4-0,45 м, учитывая, что забор из штакетника легкий и нагрузка на фундамент будет невысокая.
Основные этапы возведения забора
- Перед началом работ необходимо разметить проект будущей конструкции на бумаге. Таким образом ориентир будет всегда находиться перед глазами мастера.
- В заранее отмеченных местах для столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 0,5 метра, а расстояние друг от друга – примерно 2,5 метра. Такое расстояние позволит сохранить жесткость всей конструкции. Для угловых столбиков необходимо выкопать более глубокие ямы, так как именно на них приходится максимальная нагрузка. После установки опоры должны быть ниже самого штакетника примерно на 150 мм – это следует учитывать перед нарезкой профилированных труб.
- Дно ямы засыпается дренажом. Можно использовать песок или щебень.
- Монтаж конструкции начинается с угловых столбов. После их установки и фиксации с помощью камней оставшееся пространство в яме заливается цементным раствором. Данная работа выполняется со всеми опорами.
- Следующие этапы возведения ограды осуществляются только после застывания бетона. Продольные лаги можно фиксировать с помощью крепежных деталей или же приварить сварочным аппаратом. Последний вариант позволяет получить более надежную и прочную конструкцию. Перед крепежом необходимо натянуть шнур-маяк. С помощью строительного уровня выполняются все замеры. Крепятся лаги сверху и снизу будущего забора.
- Каркас будущего ограждения готов. При необходимости на данном этапе работ его можно окрасить, подобрав цвет под штакетник или наоборот, удачно сочетав разные оттенки. Если каркас был приобретен в комплекте, то красить его не нужно.
- Остается только прикрутить профиль к рамке. Выполняется работа с помощью саморезов, а расстояние подбирается только по желанию мастера. В среднем оно должно составлять 50-100 мм и быть везде строго одинаковым. Действовать при вкручивании крепежей следует очень аккуратно — целостное полимерное покрытие на штакетнике обеспечит его безупречный внешний вид долгое время и более продолжительный срок эксплуатации. Цвет саморезов должен совпадать с цветом ограды.
- При сооружении двухстороннего забора с внутренней стороны ограждения в шахматном порядке крепятся штакетины. Если используются М-образные планки, то зазор между ними следует оставлять 35 мм, что придаст ограждению визуальный эффект легкости и прозрачности.
- В качестве украшения подойдет карниз, также предлагаемый производителями металлического штакетника. Его фиксация выполняется с помощью саморезов. Но если сами профили имеют заостренную форму, то необходимость в нем отпадает.
- На калитку нужно установить необходимую фурнитуру – щеколду, петли.
- Установка специальных пластиковых заглушек в торцы столбов поможет избежать попадания внутрь воды.
В европейских странах ограждения из штакетника уже давно стали критерием хорошего тона и вкуса хозяев. Материал сегодня имеет спрос и в России. Благодаря вышеперечисленным характеристикам, он позволяет создать оптимальный во всех отношениях забор.
Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками
Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:
- сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
- оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
- штыковая лопата;
- профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
- трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
- рулетка;
- отвес;
- доски для опалубки;
- цемент, щебень, песок;
- бетономешалка или строительный миксер;
- шнур;
- шуруповерт;
- отвертка.
Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.
Фундамент
По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.
Монтаж столбов
Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.
О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».
Крепление лаг
В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.
Фото: привариваем лаги к металлическим столбам
Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.
Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.
Установка металлоштакетника
Есть 2 варианта фиксации планок:
- Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
- Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.
Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.
Расчёт количества материала
Прежде чем возводить забор из профлиста с металлическими столбами необходимо произвести расчёт требуемого на Ваше ограждение материала.
Расчёт количества листов металлопрофиля
Чтобы определить количество листов, необходимых для Вашего забора, нужно знать общую длину ограждения и ширину одного листа профиля. Разделив длину забора на ширину листа получим необходимое число профлистов.
Профлист стилизованный под натуральные материалы
Что касается длины профлиста, то она зависит от высоты забора. Стандартные листы выпускаются длиной 2,0 ; 2,5; 3,0 метра. Но при желании у производителя можно заказать листы нужной вам длины. Это особенно актуально, если на линии забора есть большие перепады высоты местности. И чтобы не монтировать листы уступами, можно выровнять ограждение по верхней кромке, используя листы требуемой для этого длины.
Сколько потребуется саморезов
Как известно, с помощью саморезов происходит крепление профлиста к поперечным горизонтальным лагам. Поэтому их количество напрямую зависит от числа рядов прожилин.(два или три, в зависимости от высоты забора). Рассчитав количество саморезов, необходимых для крепления одного листа, умножаем его на количество лаг и общее число листов.
Саморезы по металлу желательно выбрать в тон забора
Сколько столбов
Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов. Рекомендуемый промежуток между столбами от 2,0 до 2,5 метров. Так при длине забора 40 метров, при шаге опор 2 метра, потребуется 21 столб. Однако, оптимальный подбор пролётов и количества столбов производится на месте непосредственно при разметке. Так как часто на участке присутствуют различные ландшафтные нюансы и линия забора не всегда бывает правильной формы.
Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов
Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – (50-60) мм, толщина стенки — не менее (2,5-3,0) мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.
Какой высоты трубы для столбов
Длина профиля для столбов подбирается с учётом высоты ограждения и той части, которая будет замурована в землю. Для различных регионов это расстояние неодинаково и зависит от типа грунта конкретного участка Так, в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания. Для прочих грунтов, соотношение видимой части столба и подземной рассчитывается как 2:1. К примеру, при 2-х метровом заборе, его следует углублять в землю на 1 метр. Следовательно, потребуется материал общей длиной 3 метра.
в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания
Число поперечных лаг
Количество лаг напрямую зависит от длины выбранного для них материала и способа их крепления к опорам. В нашем случае металлический профиль имеет стандартную длину труб (3 м, 5 м, 6 м). При сварке оптимальная длина лаг подбирается с учётом кратности пролётов.
При расчёте количества материала для прожилин, следует также учитывать высоту забора. Потому что для различных высот применяется различное количество рядов прожилин.
Количество и расположение прожилин в зависимости от высоты забора
Для того, чтобы забор стоял надёжно и не приносил Вам лишних забот стоит доверить эти расчёты профессионалам.
Установка в ямы столбов.
Главная сложность при установке – выравнивание всех столбов по высоте, а также исключение их отклонения от перпендикулярного положения.
Перпендикулярность можно проверить отвесом, а высоту – обычной рулеткой.
Помимо этого, можно установить сперва столбы по углам участка, выровнять по высоте, протянуть через них веревку и уже по веревке контролировать высоту установки всех последующих в ряду столбов.
Нижнюю, подземную часть столбов перед установкой желательно обработать химическими составами, препятствующими коррозии металла.
Можно применять и самый дешевый вариант – нанесение жидкого битума.
Для более надежной гидрозащиты рекомендуется также обертывать нижнюю часть труб гидроизолирующими материалами типа рубероида.
Для временной фиксации столбов в ямах, их можно приварить к армокаркасу или привязать проволокой.