Осмотр, проверка и испытание заземляющих устройств

Требования к открытому монтажу заземляющих проводников

Согласно действующим техническим нормативам, в которых требования к обустройству заземляющего контура оговариваются особо, защитные проводники внутри помещений и в пределах наружных пространств могут прокладываться открыто.

Такой способ их монтажа позволяет периодически контролировать состояние отдельных шин и обеспечивает частичный доступ к прилегающим к ним скрытым в грунте участкам.

Указанное требование не распространяется на так называемые «нулевые» жилы заземления, а также на кабели в бронированной или стальной оболочке. Не относится оно и к заземляющим PE проводам, намеренно прокладываемым в коробах или металлических трубах, или в скрытых в стенах нишах.

Прокладка

Заземляющие шины прокладываются только горизонтально или только вертикально, а при наличии наклонных конструктивных элементов – параллельно им.

В помещениях с низким уровнем влажности такие шины могут монтироваться прямо по основанию из кирпича или бетона. В этом случае жёсткая фиксация стальных полос осуществляется посредством специальных креплений (дюбель-гвоздей).

В помещениях, относящихся к категории «сырых» или «очень сырых», а также содержащих едкие испарения, монтируемым проводникам заземления потребуется специальная подкладка в виде опор, отстоящих от основания не менее чем на 10 миллиметров.

Шаг крепления стальных полос должен быть порядка 0,6-1,0 метра на прямых участках прокладки и примерно 0,1 метра при изгибе трассы в местах её ответвлений.

Высота относительно пола выбирается равной 0,4-0,6 метра, а удаление от съёмных перекрытий кабельных каналов не должно быть менее 50-ти миллиметров.

Через потолочные перекрытия и стенные перегородки проводники заземления прокладываются в специально оформленных проёмах с защитными гильзами.

Окрашивание

Открыто размещённые защитные проводники заземления окрашивают таким образом, чтобы их при желании можно было легко отличить от других проводящих элементов. При осмотре заземления окраска помогает быстро определить объект проверки.

Окраске не подлежат те места заземляющих шин, которые предназначаются для присоединения к другим элементам системы и временного подключения специальных переносных заземлений.

Согласно требованиям ПУЭ остальные места таких шин должны окрашиваться в комбинированный зелёно-жёлтый цвет (зелёный фон с желтой полосой, наносимой вдоль проводника).

Типы заземления

Существует два типа заземления:

1. Предотвращение последствий от ударов молнии. Заземление молниеприемниками для отвода тока по металлической конструкции в землю.
2. Защитное заземление корпусов электробытовой техники или не токопроводящих участков электроустановок. Предотвращает поражение электричеством при случайном касании к элементам, не предназначенным для пропускания тока.

Электричество на электроустановках, где не должно появляться напряжение, возникает в таких ситуациях:

• статическое электричество;
• наведенное напряжение;
• вынос потенциала;
• электрический заряд.

Система заземления представляет собой контур, созданный из металлических прутьев, закопанных в грунт, вместе с подключенными к нему проводящими элементами. Точкой заземления называют место стыковки с заземляющим устройством проводника, идущего от защищаемой техники.

Заземлительная система подразумевает контакт устройства заземления с корпусами электробытовой техники. Причем заземление не работает до тех пор, пока по любой причине не возникнет потенциал. В исправной цепи не появляются никакие виды токов за исключением фоновых. Основной причиной появления напряжения является нарушение изоляционного слоя на оборудовании или повреждение проводящих элементов. При возникновении потенциала происходит его перенаправление в грунт посредством заземляющего контура.

Отличия между традиционным и штыревым заземлением

Традиционный контур заземления, который обычно монтируют самостоятельно, представляет из себя весьма громоздкую и трудоемкую подземную конструкцию.

Забивается несколько вертикальных электродов (уголок, труба, прут), между ними прокапывается траншея, и все они соединяются между собой горизонтальными связями (шиной или прутком).

Расстояние между вертикальными электродами должно быть не меньше их длины. Чем же плох такой способ?

Во-первых, мало кому охота перекапывать свой участок метровыми траншеями, а если территория оказалась уже облагорожена, то вообще возникает тупиковая ситуация. Кроме того, все эти ржавые металлические уголки, трубы и шины, находясь в земле, через несколько лет эксплуатации (буквально за 5-7 лет) начинают усиленно разрушаться.

Поэтому на сегодняшний день большую популярность получила другая система заземления, а именно — модульно штыревая или глубинная. Наиболее известные фирмы производители в наших краях Galmar и ZandZ.

Как известно, сопротивление заземляющего устройства зависит от:

типа грунта

времени года

глубины залегания электродов

Таким образом, если один электрод путем постепенного наращивания, забить на максимально возможную глубину, то можно получить идеальные показатели сопротивления. На этом принципе и работает глубинное заземление.

Кроме того, оно:

намного долговечнее

на порядок проще в монтаже

и при этом стоит уже не так дорого (можно найти комплекты порядка 5000 рублей)

Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.

Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.

Вот и приходится нанимать сторонних электриков.

Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.

А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.

В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.

Это усредненные показатели. Более точные данные всегда индивидуальны и напрямую зависят от региона, где вы проживаете, качества и состава грунта.

Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.

Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.

Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

• Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Тестирование

По завершении монтажных работ необходимо протестировать контур заземления на нормируемые показатели. Для испытания потребуются точные измерительные приборы, не всегда имеющиеся в распоряжении пользователя.

Проверка контура заземления

В отсутствие требуемого оборудования следует воспользоваться простейшими способами, один из которых описан ниже (он подходит только для частного дома).

Во-первых, нужно взять достаточно мощную нагрузку (такую как утюг, например, с потреблением порядка 2-4 кВт). Во-вторых, необходим специальный переходник с обычной розеткой на одном из концов (второй из них выполняется в виде двух отдельных проводов). Далее, один из них следует оформить в виде изолированного одиночного контакта, а на конце второй сделать толстую петлю.

После этого необходимо подсоединить полученную петлю к свободной колодке на заземляющей шине в щитке. Одиночный изолированный контакт следует воткнуть в фазную клемму розетки, ближайшей к нему (нарушать порядок подключения концов переходника к фазе и земле ни в коем случае нельзя). После всех этих манипуляций нагревательный прибор окажется включенным в питающую цепь через сопротивление самодельного контура заземления. Затем нужно измерить напряжение в сети посредством мультиметра при включенном утюге и без него.

Небольшая разница в показаниях двух описанных измерений означает, что изготовленный заземлитель вполне работоспособен. Если же они отличаются очень намного – контур придется доработать (увеличить количество штырей, например).

О том, как проверить наличие правильного заземления мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье!

Методы определения наличия заземления

Известны профессиональные методики проверки устройств заземления, входящих в состав контура, охватывающего весь защищаемый объект. Однако стоимость аппаратуры, используемой при реализации этих способов, для рядового пользователя будет не подъемна. В связи с этим применяются более простые методики определения наличия местного контура или заземляющей PE жилы в конкретном доме или квартире.

Проверка мультиметром

Тестовая проверка заземления посредством мультиметра может быть проведена при соблюдении следующих условий:

1. Перед тем как проверяется заземление в загородном доме или квартире в распределительном щитке обязательно отключается вводной автомат.
2. Затем потребуется выбрать одну из расположенных в комнате розеток и полностью разобрать ее.
3. После этого необходимо визуально определить, подсоединен или нет к заземляющей клемме провод соответствующей расцветки.

При его наличии следует убедиться, что шина заземления подключена к защитному контуру и что оно действительно эффективно. Для этого вооружившись тестером, необходимо проделать следующие операции:

1. Подать питание в цепь, включив «вырубленный» ранее вводный автомат на электрическом щитке.
2. Выставить центральный переключатель прибора на нужный предел измерения напряжения (до 750 Вольт).
3. Измерить этот показатель между фазным и нулевым проводами и зафиксировать его.
4. Провести аналогичные измерения, но уже между фазой и предполагаемой «землей».

В том случае если в последней операции на табло мультиметра появится показание, лишь на немного отличающееся от первого результата – это означает, что заземление в розетке действительно есть и что оно работоспособно.

Но возможен и другой вариант, когда показания во втором случае вообще не появляются. При таком исходе измерений контура заземления мультиметром можно смело утверждать, что он отсутствует или по какой-либо причине не работает как положено.

Проверка с помощью контрольной лампы

В том случае когда в хозяйстве не оказалось мультиметра – проверить заземление удается посредством контрольной лампочки, собранной из оказавшихся под рукой деталей. Сделать самостоятельно это приспособление совсем несложно; для этого достаточно найти патрон от старого светильника или люстры 1, два провода 2 и надежно изолированные с одной стороны контактные разъемы 3.

После сборки такого несложного прибора для проверки заземления можно проделать все уже описанные ранее операции с помощью цифрового мультиметра.

Это необходимо сделать по той причине, что некоторые недобросовестные электрики не обращают внимания на цвет изоляции и в спешке подсоединяют синий провод к фазе, а красный или коричневый – к нулю. Посредством индикаторной отвертки можно точно установить, на каком контакте действует фаза. При касании ее концом фазного провода неоновый индикатор загорается (если одновременно большой палец расположить на контактном пятачке отвертки). Для нулевого провода та же операция не приводит к загоранию неонки.

После этого следует взять контрольную лампу и одним концом провода коснуться выявленной фазной клеммы, а вторым соответственно – нуля. При наличии напряжения в сети исправная лампочка в любом случае загорится. Затем первый из концов следует оставить на месте, а вторым прикоснуться к контактному усику заземления.

При загорании лампочки можно сделать вывод, что контур работает. Эффект тусклого свечения нити накала говорит о плохом качестве заземления или его полном отсутствии.

Обратите внимание: В том случае, если в питающую линию наряду с автоматом включено УЗО – при проверке оно может сработать и отключить цепь. Это также свидетельствует о хорошем состоянии заземляющего контура (косвенно). Это также свидетельствует о хорошем состоянии заземляющего контура (косвенно)

Это также свидетельствует о хорошем состоянии заземляющего контура (косвенно).

Зачем нужен паспорт заземляющего устройства

Документом, в который вносятся все параметры заземляющего контура, является специальный паспорт. Этот документ есть как у частных домовладельцев, так и у предприятий и госучреждений.

В паспорт записываются следующие данные по состоянию контура заземляющего устройства:

• периодичность ремонтных операций дымовых труб или переносного электрического оборудования
• перечень дефектов, которые были обнаружены при внешнем осмотре изоляции оборудования
• информация, касающаяся напряжения и величины сопротивления
• степень коррозии
• когда заземляющее устройство было сдано в эксплуатацию
• сроки планируемой проверки

Выводом в паспорте является заключение эксперта, который подтверждает результаты осмотров и выполненных проверок относительно пригодности контура заземления к использованию. Здесь могут быть отмечены замечания и рекомендации, направленные на устранение дефектов или ошибок при подключении заземления к переносному оборудованию, дымовым трубам. Все записи в паспорте позволяют узнать состояние контура заземления на текущий момент.

Заземление (связь с энергией Земли)

Эта медитация поможет центрировать и заземлить себя на земном плане. Она будет способствовать фокусировке энергии и приобретению силы. Проделав большую работу, вы можете почувствовать себя немного несбалансированным или ощутить головокружение. Медитация также укрепит энергетическое поле. Однажды создав центральное место силы, вы будете знать (просто ощущением), когда начинаете удаляться от центра. Этот процесс потребует времени, так что двигайтесь мягко, дисциплинируйте себя и сделайте эту медитацию частью своего режима дня.

Встаньте прямо, голыми ногами (очень хорошо выполнять эту медитацию на земле, но не обязательно). Сделайте несколько глубоких вдохов, успокаивая себя. Закройте глаза и продолжайте вдыхать из живота в грудь.

На выдохе высвобождайте любые тяжести и негативность, которые могли накопиться во всем вашем существе. Представьте, что из низа ваших ног растут корни прямо в землю. Следуйте своим сознанием за этими корнями и воображайте, как они проходят через различные слои земли. Вообразите, что дошли до центра земли.

Теперь фокусируйтесь на корневой чакре. Из места между ногами пошлите луч световой энергии в центр земли. Используйте дыхание и намерение. На выдохе идите вглубь до центра земли. Как только почувствуете эту связь, представьте ее в виде якоря, опускающегося в землю. Скажите: «Матушка — Земля, заземли – заякори». Вы должны увидеть, как из ног вглубь земли прорастают корни, пропустить через себя поток космической энергии, проходящей по вашему телу и стекающей по корням в землю. Примерно так, как на рисунке.

Теперь, с корнями в земле и заземленной корневой чакрой, начинайте вдыхать энергию в тело. С каждым дыханием все выше и выше поднимайте энергию, пока не достигнете- коронной чакры.

На выдохе представляйте, как энергия земли заполняет все ваши клетки до субатомного уровня вашего существа. Если почувствуете головокружение, откройте глаза и укрепите себя. Энергия земли придаст вам силу, внутреннюю крепость и поможет сбалансировать энергетическое поле.

Или таким способом

Встаньте прямо, чуть разведенные руки поднимите вверх. Представьте себя деревом, ствол которого – ваше тело.

Вы – величественное дерево с толстыми ветвями, которому не страшна любая непогода, у которого очень сильные, мощные корни. Представьте, как корни растут из ступней — глубокие и крепкие, они проникают далеко в недра земли и обеспечивают прочную связь с ней. (При этом они должны быть больше, чем ветви, и проникать в землю минимум на полметра вокруг вас и в глубину).

Нижняя часть тела — это одна из проблем многих людей; почти большинства. Нижняя часть тела омертвела, потому что много веков подавлялся секс. Люди стали бояться двигаться ниже сексуального центра. Ноги — это ваши корни; они соединяют вас с землёй. И люди висят в воздухе, как привидения, отсоединённые от земли. Человек должен вернуться и встать на ноги.

Лао-Цзы говорил своим ученикам: «Пока вы не начнёте дышать самыми подошвами ног, вы не мои ученики». Дышать подошвами ног… он совершенно прав. Чем глубже вы идёте, тем глубже идёт ваше дыхание. Тогда вы заново обрели всё тело. Впервые вы целы, неделимы, собраны в целое.

Продолжайте чувствовать более и более своё присутствие в ногах. Иногда просто стойте на земле без обуви и чувствуйте её прохладу, мягкость, тепло. Всё, что готова в это мгновение дать земля, — чувствуйте это, и пусть это течёт сквозь вас. И позвольте энергии течь в землю, и будьте соединены с землёй. Если вы соединены с землёй, вы соединены с жизнью. Если вы соединены с землёй, вы соединены со своим телом. Если вы соединены с землёй, это даст вам чувствительность и центрированность — а именно это и нужно.

Проверка параметров защитного заземления

Кроме очевидных составляющих системы защитной «земли»: таких, как контактная колодка, провода, идущие к электроустановкам, соединение с контуром в грунте, важную роль в обеспечении защиты играет собственно земля. Соответственно надо убедиться в следующем:

1. Между всеми элементами контура (штыри, соединительные шины, проводник в помещение до клеммной колодки) есть надежное электрическое соединение с минимальным сопротивлением.
2. Попавшее на контур напряжение (в случае аварии), растекается по физической земле с максимальным током. Это возможно лишь при хорошем контакте между металлом и грунтом.
3. Физические условия местности (грунта) могут обеспечить надежный контакт даже при плохих (с точки зрения электротока) условиях. А именно, пересыхание грунта, растрескивание земли в местах установки заземлителей.

Разумеется, никто не проводит измерения параметров на каждом элементе заземляющей системы. Это потребуется лишь в случае несоответствия нормам, для поиска так называемого «слабого звена».

По какому принципу проводится проверка защитного контура заземления?

Необходимо создать полный аналог заведомо работающего контура, и сравнить показатели с тестируемым объектом. Для этого существуют комплексы проверки рабочего заземления.

Вы можете купить подобный набор, но вряд ли он себя окупит в обозримом будущем. Даже с учетом того, периодичность проверки заземляющих устройств составляет один раз в году (и для жилых, и для промышленных объектов), проще получать разовый доступ к оборудованию.

Нюансы проверки заземления в розетках

Наличие Pe-соединения можно проверить подручными инструментами, не прибегая к помощи профессионалов. Применяют несколько способов.

Мультиметром

Переключите прибор в режим измерения переменного напряжения (AC) величиной около ~220 В.

Далее действуйте в следующем порядке:

1. С помощью индикаторной отвертки определите, к какой клемме розетки подведена «фаза» (на указателе загорится лампочка).
2. Измерьте мультиметром напряжение между этим контактом и «нулем».
3. Отсоедините щуп прибора от нейтрали. Коснитесь им клеммы заземления и снова снимите показания.

Возможны такие ситуации:

1. Результаты измерения в п. 3 такие же, как в п. 2 или немногим меньше – заземление работает исправно.
2. Наблюдается существенная разница в показаниях – у системы Pe крайне большое сопротивление.
3. В п. 3 прибор показал «0» – контакт с заземлением отсутствует.

Мультиметр переключают в режим измерения переменного напряжения.

Контрольной лампочкой

Соберите импровизированный тестер:

• вкрутите лампочку в патрон;
• припаяйте к его контактам по отрезку медного провода.

Коснитесь одним «щупом» клеммы с «фазой», другим – с заземлением.

Возможны следующие ситуации:

1. Лампочка ярко горит – система Pe исправна.
2. Тускло светит – контакт есть, но резистивность системы крайне высока.
3. Не горит – Pe отсутствует.

Если индикаторной отвертки нет в наличии, один щуп прикладывают к клемме Pe, другим по очереди проверяют оставшиеся две.

Соберите импровизированный тестер из лампочки.

Для этого проводами касаются клемм, к которым подведены «фаза» и «ноль».

Косвенные доказательства отсутствия Ре

На неработоспособность заземления указывают следующие признаки:

• водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина бьет током;
• во время воспроизведения музыки колонки издают посторонний шум.

Тестирование цифровым вольтметром

Нужен прибор для измерения переменного (AC) напряжения. Стрелочные модели аналоговые, не требуют питания.

Цифровые работают на аккумуляторах или батарейках и обладают следующими преимуществами:

• данные отображаются на дисплее, что облегчает их считывание и повышает точность измерений;
• работоспособность прибора не зависит от ориентации в пространстве;
• результаты измерений сохраняются в памяти.

Цифровые вольтметры работают на аккумуляторах.

Переключатель устанавливают на диапазон, включающий в себя 220 В. При использовании стрелочного прибора провода от щупов прикручивают к соответствующим контактам. Далее производят проверку так же, как мультиметром.

Предварительный визуальный осмотр

Для начала следует определить, подходит ли к розетке заземляющий провод и правильно ли он подключен. Для этого при помощи индикаторной отвертки проверяем все три контакта точки подключения. Лампочка должна засветиться лишь при соприкосновении с фазным контактом. Его следует отметить – эта информация пригодится впоследствии. После этого необходимо отключить вводной автомат и еще раз проверить розетку индикатором, убедившись в отсутствии напряжения.

Далее снимается внешняя декоративная накладка для того, чтобы были видны контакты (часто для этого приходится извлекать устройство из «стакана). Убедившись, что к заземляющему контакту подходит именно желто-зеленый провод, а не установлена перемычка между ним и нулевой клеммой, можно собрать все в обратном порядке и возобновить подачу электроэнергии. Теперь можно вплотную переходить к вопросу о том, как проверить заземление мультиметром.

Обзор методик

Метод амперметра-вольтметра

Для проведения измерительных работ необходимо искусственно собрать электрическую цепь, в которой ток течет через испытуемый заземлитель и токовый электрод (его еще называют вспомогательным). Также в этой схеме задействуется потенциальный электрод, назначение которого – замер падения напряжения во время протекания электрического тока по заземлителю. Потенциальный электрод нужно расположить одинаково далеко от токового электрода и испытуемого заземлителя, в зоне с нулевым потенциалом.

Чтобы измерить сопротивление методом амперметра-вольтметра необходимо воспользоваться законом Ома. Итак, по формуле R=U/I находим сопротивление контура заземления. Такой метод хорошо подходит для измерений в частном доме. Чтобы получить нужный измерительный ток можно воспользоваться сварочным трансформатором. Также подойдут и другие виды трансформаторов, вторичная обмотка которых электрически не связана с первичной.

Использование специальных приборов

Сразу отметим, что даже для измерений в домашних условиях многофункциональный мультиметр не сильно подойдет. Чтобы измерить сопротивление контура заземления своими руками используются аналоговые приборы:

Рассмотрим, как измерить сопротивление прибором М-416. Сначала нужно убедиться, что у прибора есть питание. Проверим наличие батареек. Если их нет, нужно взять 3 элемента питания напряжением 1,5 В. В итоге получим 4,5 В. Готовый к использованию прибор нужно поставить на ровную горизонтальную поверхность. Далее калибруем прибор. Ставим его в положение «контроль» и, удерживая красную кнопку, выставляем стрелку на значении «ноль». Для измерения будем пользоваться трехзажимной схемой. Вспомогательный электрод и стержень зонда забиваем не менее чем на полметра в грунт. Подсоединяем к ним провода прибора по схеме.

Переключатель на приборе устанавливается в одно из положений «Х1». Зажимаем кнопку и крутим ручку, пока стрелка на циферблате не сравняется с отметкой «ноль». Полученный результат необходимо умножить на ранее выбранный множитель. Это и будет искомое значение.

На видео наглядно демонстрируется, как измерить сопротивления заземления прибором:

Также могут быть использованы более современные цифровые приборы, которые намного упрощают работы по замерам, более точны и сохраняют последние результаты измерений. Например, это приборы серии MRU – MRU200, MRU120, MRU105 и др.

Работа токовыми клещами

Сопротивление контура заземления можно измерять также токовыми клещами. Их преимущество в том, что нет необходимости отключать заземляющее устройство и применять вспомогательные электроды. Таким образом, они позволяют достаточно оперативно вести контроль за заземлением. Рассмотрим принцип работы токовых клещей. Через заземляющий проводник (который в данном случае является вторичной обмоткой) протекает переменный ток под воздействием первичной обмотки трансформатора, которая находится в измерительной головке клещей. Для расчета величины сопротивления необходимо разделить значение ЭДС вторичной обмотки на величину тока, измеренную клещами.

В домашних условиях можно использовать токовые клещи С.А 6412, С.А 6415 и С.А 6410. Более подробно узнать о том, как пользоваться токоизмерительными клещами. вы можете в нашей статье!

Периодичность измерений

Определение периодичности замеров сопротивления заземлительного устройства осуществляется в соответствии с требованиями ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). Согласно регламенту, проверки производят каждые 6 лет. Также осуществляются регулярные проверки исправности контура. Визуальный осмотр наружных частей и частичное откапывание внутренних элементов контура делают по установленному на объекте графику, но не реже одного раза в год.

Указанные сроки относятся к предприятиям. Регулярность проверок в частных домах оставляется на усмотрение владельцев. Специалисты не рекомендуют пренебрегать проверочными мероприятиями, поскольку от этого зависит безопасность проживания в доме.

В теплую и сухую погоду результаты испытаний более достоверны. А вот во влажной среде они будут не столь точными, поскольку растекаемость тока приводит к повышению проводимости.

Нормативные результаты испытаний указаны в таблице ниже.