Септик своими руками: схема и принцип его работы

Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

Учтите, что потом придется поднимать опалубку после схватывания очередного слоя бетона.
Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая.
Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Однокамерные септики

Как делается мини-септик – однокамерный бюджетный септик для дачи? Просто выкапывается яма, затем устанавливается бочка. Через специальное колено, чтобы тяжелые фракции не попадали туда, излишки воды на глубине 30-40 см будут уходить в почву через «дренажный туннель». Последний может представлять собой трубу с отверстиями и щебень – всё вместе позволит плавно рассасываться стокам в землю.

Что не сделаешь для комфортного времяпрепровождения. Объём зарываемой бочки зависит от того, сколько людей проживает в доме.

Выгребная яма для дома

Итак, чтобы сделать компактный септик на даче потребуется:

купить большую полиэтиленовую бочку и смастерить для нее крышку;
выкопать яму под бочку;
выпилить отверстие в бочке и вставить в неё трубу диаметром 110 мм с уголком;
чуть ниже по уровню с другой стороны бочки врезать выходную трубу тоже с уголком, чтобы все, что плавает на поверхности, не затекало в нее;
загерметизировать все швы и стыки.

Теоретически засыпанные в эту бочку бактерии должны съедать твердые фракции, и все отходы после этого должны оседать на дно. Периодически требуется откачивание из этой бочки ила, оседающего на дно.

Важно! Самостоятельное тестирование различных марок туалетной бумаги на скорость растворимости в воде, может помочь вам выбрать правильный бренд для вашего септика. Так же не стоит пользоваться туалетной бумагой, которая содержит красители или духи, так как это всё же химические вещества не подходят для бактерий

Септик без откачки – что это такое?

Что собой представляет конструкция септика без откачки, как работает и устроен, чем отличается от стандартных решений?

Нюанс кроется не в самой приемной емкости, а в том, какой принцип работы положен в основу её функционирования. Принцип действия септика без откачки заключается в разделении сточных вод на составляющие. Жидкость, которая может просочиться в почву, если создать для этого условия. И твердые включения, которые откачивать придётся, но ввиду того, что их объем значительно уменьшится, делать это нужно намного реже (раз в 7-10 лет).

Использование биологических препаратов, содержащих энзимы, позволяет дополнительно увеличить период функционирования септика для дачи без откачки. Это обусловлено способностью бактерий перерабатывать ил в газы (двуокись углерода и метан). Для их отвода используется вентиляционная труба, установленная над приемником (накопительной емкостью).

Чтобы распределенные фракции могли быть утилизированы их нужно разделить, зачастую используется двухкамерная система очистки.

Двухкамерный септик – это самый простой способ разделить стоки. Первая камера герметична. Она принимает стоки, здесь они проходят первичную очистку, за счет того, что твердые части оседают, а маслянистые поднимаются наверх. Очищенная жидкость остается посредине. На уровне 70-80 % от дна камеры установлена труба, по которой вода переливается во вторую камеру. Здесь она утилизируется естественным образом, поскольку камера не имеет дна. Его заменяет фильтрационный слой из крупного щебня и гравия.

Поскольку этот вид септика наиболее востребован, на рынке появился уменьшенный вариант – мини-септик, позволяющий обустроить полноценную систему очистки на даче или на небольшом участке (при плотной застройке).

Трехкамерный септик используется реже. Хотя, по мнению экологов, он более эффективен, но высокая цена и большая трудоемкость работ отпугивает потребителей.

И безусловно, самой лучшей с точки зрения экологии можно считать автоматические станции очистки. В этом случае, получается обеспечить полную очистку. Вода используется для полива, а ил – в качестве удобрения. Но это энергозависимый септик, требующий высоких затрат на содержание и обслуживание.

Как видим, купить септик без откачки можно нескольких вариантов.

Какие материалы используются?

Для обустройства ямы с отходами применяются различные материалы:

Кирпич, бетонные блоки и камень. Выгребная яма из кирпича своими руками строится относительно редко. Это связано с тем, что сама по себе укладка кирпича – очень длительный и трудоёмкий процесс. Да и не каждый человек обладает хотя бы минимальными навыками каменщика.
Железобетонные кольца. Достаточно распространённый вариант строительства.
Бочки из металла, пластика. С одной стороны, они легко и быстро устанавливаются, но с другой – имеют относительно небольшой объём порядка 200 литров. Для 1-2 человек его может и хватит, для большой семьи уже маловато. Пластиковый вариант востребован больше, потому что он не боится ржавчины.

Яма выложенная кирпичом

Яма из бетонных колец – подробная схема, устройство

Преимущества выгребных ям из бетонных колец очевидны:

Долговечность. Конструкция может простоять до 100 лет.
Устойчивость. Под воздействием процессов брожения и гниения бетон не разрушается.
Простота установки. Существенно сокращает временные затраты.
Эффективность. Загрязнения никогда не попадут в находящуюся по соседству почву и грунтовые воды.

Благодаря тому, что бетонные кольца так популярны и обладают множеством полезных качеств, мы рассмотрим их применение в обустройстве канализации. Внутри бетона находится армированная сетка, повышающая прочность конструкции. Вода сквозь бетон никогда не проникнет – разве что в районе стыка бетонных колец. Эти места рекомендуется обработать цементом с водоотталкивающими свойствами.

Перед установкой колец дно ямы засыпается щебнем и песком. Затем устанавливается каркас из арматуры, выполняется заливка бетона минимум на 20 см. Это необходимо, чтобы исключить попадание нечистот в грунтовые воды.
Процесс можно ускорить, купив готовое днище. Обычно они продаются на тех же заводах, что и бетонные кольца. Стоимость вырастет, зато время существенно сократится.
Кольца опускаются с помощью крана из-за непомерного веса изделий. Как только первое кольцо было опущено в яму, нужно тут же сделать герметизацию на стыке с дном. Например, с помощью жидкого стекла, небольшое количество которого добавляется в цементный раствор. Не поленитесь обработать швы внутри и снаружи. Это укрепит вашу уверенность в том, что стоки не окажутся за пределами бетонного кольца.
После опускания второго элемента стыки обрабатываются таким же образом. На завершающем этапе вы устанавливаете крышку, оснащённую люком, металлическими крючками и вентиляционными отверстиями.

Яма из бетонных колец

Герметичная яма – подробная схема, устройство

Небольшой вес.
Простой монтаж.
100% герметичность.

Широкий ассортимент пластиковых емкостей для канализации. Их можно приобрести в строительном магазине

Выгребная яма из пластика требует минимальных трудовых затрат. Достаточно вырыть яму нужной формы и объёма, а затем поместить в неё бак. Бетонная подушка засыпается песком, пластиковая ёмкость опускается в ямы. После подсоединения сточных труб яма засыпается смесью бетона и песка в соотношении 1:5, а затем обычной почвой. Она полностью готова к эксплуатации.

Слой дёрна, который был снят с земли в процессе подготовки к работе, не выбрасывают, а снова укладывают на место. Через какое-то время он быстро зарастёт, и следы проведения каких-то действий останутся почти незаметными.

Резиновые покрышки для выгребной ямы – дешево и сердито

Выгребная яма из покрышек – достойная альтернатива первым двум вариантам, описанным выше. Практически в каждом хозяйстве есть ненужные покрышки, которые давно отжили своё. Не спешите их выбрасывать – вы можете соорудить великолепную выгребную яму.

Резиновые колеса используются как основа. Вы укладываете их по такому же принципу, как бетонные кольца. Для фиксации используются хомуты, а для герметизации – специальный водостойкий клей. Легкость, быстрый монтаж, невысокая стоимость (а иногда вообще бесплатно) – именно такими «козырями» обладает выгребная яма из покрышек. Единственный недостаток заключается в том, что дно в такой яме в большинстве случаев не делается. Следовательно, грунтовые воды все-таки подвержены риску загрязнения.

Яма из покрышек б/у

Устройство и функционирование очистного сооружения

Бытовые стоки имеют достаточно разнообразный состав, в который входят как органические, так и неорганические вещества. На первом этапе задача заключается в том, чтобы подвергнуть их разложению, а на втором – фильтрации через грунт. Сточные воды на выходе из накопительного отделения должны быть очищены.

Схема сброса сливных отходов в двухкамерной конструкции

При использовании для сливных отходов одной емкости добиться приемлемого результата невозможно. В связи с этим септики для дачи без откачки устраивают из двух или трех отделений. Они должны быть соединены друг с другом посредством канализационных труб, проходящих через боковые стенки.

Представлено очистное сооружение с двумя камерами

Сначала бытовые стоки по системе трубопроводов попадают непосредственно в отстойник с герметичным дном. В нем происходит начальная очистка. Крупные частицы остаются на дне, а жидкие отходы поднимаются вверх.

Три камеры в основном устраиваются при многочисленной семье

Органический осадок, благодаря анаэробным бактериям, подвергается разложению, а осветленные воды поступают по трубе в следующее отделение. В нем происходит дополнительный процесс очистки и последующий сброс стоков в грунт. Однако все зависит от количества камер.

Схема работы конструкции с тремя отделениями

Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.

Этапы строительства:

рытье котлована по размерам;
установка опалубки;
монтаж арматуры;
заливка раствора;
внутренняя перегородка;
изготовление крышки.

Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.

Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.

Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.

В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.

Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.

Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.

Параметры, заслуживающие внимания при выборе септика для частного дома

Определившись с типом устройства, можно приступать к выбору подходящей модели

Выбирать септик следует по определённым правилам

Материал изготовления

Для изготовления септиков могут использоваться различные материалы, определяющие срок службы и удобство обслуживания устройства. Познакомьтесь с основными разновидностями, чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Для изготовления используются разные материалы

Железобетон и кирпич

При самостоятельном выполнении монтажных работ железобетонные изделия являются традиционным решением. Чаще всего выбор делается в пользу колец диаметром 1 м. Их устанавливают друг на друга. Для монтажа и доставки требуется спецтранспорт. Конструкция нуждается в тщательной герметизации, чтобы исключить загрязнения окружающего грунта.

Железобетон способен выдержать значительную нагрузку

Кирпичные системы являются более бюджетным вариантом. Однако для их устройства потребуется много времени. Укладка производится на бетонное основание с тщательной гидроизоляцией всей поверхности. Устраиваемый септик может иметь различную конфигурацию.

Полиэтилен и полипропилен

Пластиковые ёмкости имеют продолжительный срок службы. Они не гниют и не коррозируют. Однако небольшой вес и сравнительно невысокая прочность делает возможным установку септиков из полиэтилена или полипропилена только на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Для исключения их всплытия рекомендуется производить монтаж на бетонное основание с последующим креплением к плите.

Пластиковые ёмкости могут иметь различный объём

Металл

Для изготовления металлических ёмкостей чаще всего используется нержавеющая сталь. Возможно изготовление резервуаров из чёрного металла с дополнительной антикоррозионной обработкой. Используются достаточно редко. Служат значительно меньше по сравнению с изделиями из других материалов. Учитывая стоимость нержавейки, обходятся достаточно дорого.

Металлические ёмкости находят ограниченное применение

Требуемый объём

Для расчета минимального объёма септика следует знать количество людей, проживающих в доме. В среднем, для обеспечения нормальной жизнедеятельности каждому человека требуется около 200 л воды в сутки. Данный усреднённый показатель следует умножить на количество людей, постоянно проживающих в доме и ещё на три.

При недостаточном объёме качество очистки существенно снизится. Крупная фракция не будет успевать отфильтровываться. В результате, на этапе тонкой очистки фильтрующие элементы начнут быстро засоряться.

Требуемый объём зависит от многих факторов

Тип грунта и уровень грунтовых вод

Возможность обустройства системы почвенной очистки зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы. Наибольший эффект достигается на песке и супесях при низком уровне грунтовых вод. На глине и суглинке подобная доочистка также возможна. Однако для качественного результата потребуется много финансовых, временных и физических затрат.

Глубина промерзания грунта определяет конструктивные особенности септика для частного дома. Устройства с большой горловиной допускают значительное заглубление. Если почва на участке промерзает достаточно глубоко, стоит отдать предпочтение вертикальной модели. При близком расположении грунтовых вод предпочтительны горизонтальные накопительные резервуары.

Характеристики грунта и уровень грунтовых вод определяют тип устанавливаемого септика

Размер участка и санитарные нормы по расположению септика

При выборе места для размещения септика следует обязательно учитывать требования санитарных норм. Расстояние между септиком и:

фундаментом частного дома должно быть минимум 5 м. Если участок большой, не стоит монтировать устройство в дальнем углу. В этом случае потребуется установка ревизионного колодца;
деревьями – 3 м;
водоёмом или рекой –30 м;
колодцем, скважиной – 50 м.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

Котлован под септик лучше копать, попросив помощи у родственников и друзей

После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.
Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.

Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.

Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.

После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.
На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.

После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб

При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки. Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой

Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.

После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая

Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше

В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину

Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Принцип действия и устройство

Существует множество способов, как сделать септик без откачки своими руками. Они отличаются по материалам, из которых изготовлены емкости, необходимости использования электрооборудования, производительности и количеству последовательно соединенных камер. В то же время в общих чертах принцип действия сохраняется во всех этих сооружениях.

Частицы загрязнения осаждаются на дно емкостей в процессе отстаивания, а аэробные или анаэробные (нуждающиеся или не нуждающиеся в притоке кислорода для своей жизнедеятельности) бактерии превращают осадок сложного состава в нейтральный нетоксичный ил. Вода при этом очищается в несколько этапов. В каждом из последовательно соединенных резервуаров осаждаются более мелкие, чем в предыдущем, частицы. В следующую емкость перетекает осветленная вода. В последнем резервуаре она дренируется в грунт или уходит из него на фильтрационные поля.

С точки зрения принципа действия следует выделить два типа конструкций:

Энергозависимые септики оборудуются компрессором для подачи воздуха, необходимого аэробным бактериям, и, в некоторых случаях, вентилятором для более эффективного удаления образующихся в результате жизнедеятельности микрофлоры газов.
Энергонезависимые септики без откачки работают без какого-либо дополнительного оснащения.

Станция биологической очистки требует подключение к электроэнергии

Преимуществом септика для дачи без электричества являются простота исполнения и отсутствие дополнительных расходов на эксплуатацию, однако энергозависимые септики работают более эффективно. Они очищают стоки более качественно (до 98%), и задумываться о том, как очистить септик без откачки такой конструкции, требуется значительно реже.

Роем себе яму

Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

Как работает автономный септик без откачки?

Конструкция состоит из отдельных резервуаров, которые располагают под слоем грунта, соединив между собой трубами. Используют несколько емкостей, первая из которых – отстойник. В двухкамерном устройстве он занимает 75% общего объема, если из трех – половину. Здесь происходит предварительная очистка стоков.

Первый резервуар с твердым непроницаемым дном, на котором собирается плотный осадок. Когда уровень жидкости достигает переливной трубы, она начинает перетекать в следующую емкость, оттуда по такому же принципу дальше, если система трехкамерная. Отдельные септики никогда не переполняются, и всегда готовы принять новую порцию стоков.

Тяжелые частицы выпадают и остаются, начинается биохимический процесс, вследствие которого они перерабатываются, выделяя газ. Он выходит через вентиляционные отверстия, устроенные в каждой камере. Все емкости, кроме последней, закрываются герметичной крышкой. Отходы доочищаются и относительно чистая вода направляется в дренажный резервуар со щебневой подушкой или на поле фильтрации. Ее можно использовать для полива огорода или просто направить в специально для этих целей вырытую канаву без загрязнения почвы.

Для более полного и быстрого протекания реакции с осадками используют порошковые биопрепараты с ферментами (энзимами). Чтобы повысить эффективность работы бактерий с отходами, к ним вначале не допускают притока свежего воздуха, позже периодически подкачивают кислород.

Ил, осевший на дне, преобразуется в кислоту, а затем в двуокись углерода и метан. В результате септик становится абсолютно безотходным, независимым от источников энергии и безвредным. Некоторые умельцы создают даже специальные устройства для сбора газа, затем используют для работы кухонных плит.

Бюджетные септики без откачки обладают значительными преимуществами:

они обеспечивают хорошую очистку отходов;
соблюдаются санитарно-гигиенические нормы;
сооружения компактные;
отсутствует неприятный запах;
удобны в обслуживании, уровень которого минимальный.

Полностью исключить удаление отходов невозможно, потому что сток содержит нерастворимые частицы, выпадающие в осадок. Но прибегают к подобной процедуре крайне редко – раз в пять лет, а при умеренном потреблении воды через десять. Проводится откачка жидкости из камер, убирают твердые компоненты, которые можно использовать для удобрения огорода.