Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Рекомендуют:

Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

На видео ниже рассказывается об установке деревянной изгороди своими силами.

Монтаж основных секций

После закрепления фундамента и опорных конструкций приступают к монтажу заборных секций. Способ установки в данном случае зависит от выбранного материала.

Два последних момента в работе уместны в случае устройства сетчатого забора, ограждения из профиля или древесного штакетника.

Для заливного цементного забора и кирпичной кладки используют другую методику.

Обратите внимание!

Сарай для дачи: ТОП-130 фото современных вариантов сарая для дачи. Виды сараев, их размеры и формы, выбор материалов постройки сарая для дачи
Закрытые беседки: преимущества и недостатки закрытых беседок. Выбор места, размера и формы беседки. Необходимые материалы и инструменты (ТОП-100 фото)
Курятник для дачи: ТОП-110 фото вариантов построек. Разновидности курятников, инструкции по созданию своими руками для новичков

Опорные конструкции изготавливаются по аналогичному принципу, но поверх металлического остова выстраивается кирпичный блок или прочный столб из бетона и декоративного камня.

Кладка столбов

Чтобы сделать идеально ровный столб, необходимо контролировать каждый ряд по горизонтали и все стороны по вертикали. Для швов используйте металлический квадратный профиль толщиной 10-12 мм. Под каждый столб уложите гидроизоляцию из двух слоев рубероида и только после этого приступайте к кладке.

Фото: столбы установлены, осталось закрепить профлист

Тематический материал:

Забор с кирпичными столбами
Кирпичный забор
Как крепить профлист на забор
Установка забора из профлиста

Для сооружения столбов необходимо иметь:

метровый и полуметровый водяные уровни;
ведро для раствора;
кельму;
четыре обрезки прутков длиной 500 мм, толщиной 10-12 мм;
один пруток длиной 100 мм.

Порядок работ следующий:

Натяните шнур на всю длину забора так, чтобы с ним соприкасался край столба.
Выложите первый ряд кирпичей так, чтобы углы были 90°, а основание столба имело квадрат с равными сторонами.
Проверьте горизонтальность и вертикальность первого ряда маленьким уровнем.
Нанесите раствор на кирпичи, а на край положите металлические прутки. Они будут удерживать одинаковый промежуток между кирпичами по вертикали.
Установите первый кирпич второго ряда и выровняйте его по всем плоскостям. Для того, чтобы вертикальные швы были одинаковыми, используйте короткий пруток. Нанесите на «тычковую» и «ложковую» плоскости кирпича раствор и продолжайте кладку. «Тычковая» плоскость – это торец, а «ложковая» – длинная сторона кирпича.
Контролируйте две противоположные плоскости по вертикали постоянно. Плоскости всех рядов должны быть строго горизонтальными. Не надо рассчитывать, что за счет раствора можно будет исправить оплошность. Если не контролировать горизонтальность рядов, в итоге, даже если столб будет строго вертикальным, он всё равно будет выглядеть криво.

Как правильно класть столбы из кирпича, смотрите в видео:

Мастера кладки всё время придумывают новые варианты столбов. Они бывают:

квадратными;
прямоугольными;
квадратными со скошенными или скругленными углами;
с добавлением кирпича другого цвета;
винтовыми.

Для интересного дизайна можно комбинировать кирпичи разных цветов, оттенков и формы. Чаще всего используют керамический облицовочный, силикатный и клинкерный кирпич

Также стоит обратить внимание на новинки – прессованный кирпич «Лего» и облицовочный под народным названием «Сникерс» размером в половину стандартного. Отлично смотрятся заборы из рваного кирпича желтого и серого цветов

Из горбыля

Забор из горбыля

Горбыль – это материал, который остается после распила досок. Одна сторона у него ровная, вторая с мелкими сучками и остатками древесной коры.

Этот материал отличается низкой стоимостью. Чем больше сучков, тем она ниже. Подходит для приверженцев экостиля или для людей с ограниченным бюджетом на строительство.

Для возведения ограды, на размеченной территории устанавливаются столбы. В качестве опоры можно использовать металлические трубы, деревянный брус.

Далее устанавливаются поперечные балки. Для них можно использовать доски, горбыль или арматуру.

В пролетах горбыль укладывается несколькими способами:

Горизонтально
Вертикально
Внахлест
С промежутком

Выбор зависит от фантазии мастера. При монтаже внахлест нужно учитывать, что материал усохнет примерно на полтора сантиметра. Если установку решено проводить вертикально, то можно обыграть верхний край: сделать его ровным или рельефным.

Забор из горбыля, так же как и деревянный нуждается в обработке антисептиком с последующей покраской.

При выборе материала предпочтительно выбирать доски средней ширины. Большие со временем потрескаются, это нарушит эстетичный вид и может стать рассадником для грибка и гнили.

Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

Этапы установки

Разметка ограждения: чтобы построить забор, намечают место для опор, ворот, калитки.
Выкопать ямы для столбов глубиной 1-1,5 м шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление зависит от высоты забора: чем выше забор, тем больше глубина ям. Столбы должны быть хорошо укреплены, чтобы противостоять ветру.
Профильные трубы устанавливаются в выкопанные ямы, которые засыпают грунтом и щебнем с последующим уплотнением или заполнением бетонной смесью. Для большей эстетичности металлические столбы можно обложить кирпичом. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, чтобы они были установлены строго вертикально. С целью хорошей фиксации опор можно приварить металлические пруты, заглубив их в землю.
Поставить забор можно после полного застывания бетонной заливки. Обычно это составляет около трех дней. Затем переходят к установке лагов — они могут быть из стального профиля или другого материала. Электросварка для их крепления самый надежный способ фиксации. Другой способ — с помощью болтовых соединений.
Для крепления профлистов к лагам используются саморезы по металлу 35 мм, шаг — 500 мм. Стыковка листов проводится внахлест. Для избегания порезов и царапин нужно воспользоваться перчатками.

Установка забора на даче из профнастила зависит от типа почвы: на мягкой почве, во избежание проседания, лучше соорудить ленточный фундамент. Вдоль столбов по низу делается ленточный короб высотой примерно 20 см. Для его прочности доски скрепляются брусками или проволокой. Вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции, затем в короб заливается бетон.

Кто сделал забор на даче из профлиста своими руками, убедился, что такой забор практичен и долговечен. Царапины на профнастиле, появляющиеся впоследствии легко можно убрать краской из баллончика.

Ограждение имеет прекрасный вид, переносит хорошо температурные перепады и сложные погодные условия, а если облицевать столбы кирпичом или камнем, смотрится просто потрясающе.

Как выбрать качественный забор советы и нюансы

Качественная ограда требует повышенного внимания к выбору её составляющих частей. Чтобы подобрать подходящее сырье, нужно уточнить ряд параметров, характеристик:

место расположения объекта строительства (оживленный район либо сельская местность);
индивидуальные параметры объекта (ограждение частных владений, многоэтажного дома, огорода, иных строений);
внешний особенностей (участка, сроков для работ, наличия или отсутствия оживленного движения транспорта);
особенностей запланированных работ (реконструкции. реставрации, капитального ремонта, возведения с нуля);
создание сметы и её параметров.

Чаще всего, потребители выбирают глухую конструкцию, возводимую с использование профильного листа. Конструкция отвечает высоким требованиям ветровой нагрузки, её можно дополнительно утяжелить бетонными или поливинилхлоридными блоками, закрепить штырями из арматуры. Когда строение проходит недалеко от инженерных сетей, возведение проходит с предварительным монтажом фундаментных блоков.

Отделка забора

Расшивка швов и протирание поверхности – заключительные работы по возведению забора из природного камня

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Швы между камнями заполняются раствором

Для расшивки готовим следующее:

проволочную щетку;
чистик;
поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Варианты расшивки швов

Работаем в таком порядке.

Кельмы для швовЧистик

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты

Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки. При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца.

Забор из камня

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Ограждение из бетона

Бетон – высокопрочный материал, которому не страшны природные катаклизмы. Не боится он ни перепадов температур, ни гниения, ни ржавления. Конструкции из него способны простоять более полувека.

Бетонный забор

Способы монтажа

Технология изготовления подобных изделий зависит от их вида. Опишем каждый из них подробно.

1Монолитные

Такому сооружению требуется прочное основание.
Для изготовления фундамента готовится траншея, в которую монтируется опалубка.
Для усиления прочностных характеристик конструкции закладывается арматура.
Опалубка для столбов может готовиться отдельно.
Заливка самого забора производится небольшими порциями, послойно.
Высота каждого слоя – 25-30 см.
Бетонной конструкции требуется основательно укрепиться, поэтому к дальнейшим работам (монтажу осветительных приборов, ворот) приступают спустя пару недель.

2Блочные

Кладка бетонных блоков сходна с кирпичной кладкой.
Единственная разница – в размерах блоков.
Они достаточно массивны, поэтому понадобится помощь второго человека.
Изготовить такие блоки можно и в домашних условиях.
Фундамент для подобных бетонных сооружений чаще всего ленточный.
Его усиливают арматурой и заглубляют ниже промерзания грунта.

3Наборные

Состоят из уже готовых панелей, которые устанавливают с помощью подъемной техники.
Столбы (опоры) прилагаются в комплекте к самому забору.
Их углубляют в грунт на 0,7-1,0 м.
Для защиты от воздействия влаги на дно ямы предварительно засыпается песок и щебень.
Каждая из опор с двух сторон снабжена специальными пазами, с помощью которых крепятся бетонные панели.
Место расположения столбов необходимо рассчитать точно – иначе монтаж будет просто невозможен.

Лучшие ноутбуки для работы и учебы | ТОП-15: Рейтинг 2022 + Отзывы

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлистаТаким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

прямая забивка в землю;
частичное бетонирование;
полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
если необходимо быстро возвести временное ограждение;
при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Классификация профильного листа

Буквой «Н» маркируется материал, который может быть использован в качестве несущей конструкции. Изделие отличается ярко выраженным высоким профилем, также дополнительно может быть оборудован ребрами жесткости, которые сделаны в форме продольных канавок. Используется он для несъемных опалубок, при производстве контейнеров, несущих стеновых конструкций. Использовать такой лист, профилированный для ограды не целесообразно лишними затратами.
Промежуточным вариантом является изделие с маркировкой «НС» величина волн существенно ниже чем в предыдущем варианте, не превышает 35-40 мм. Используется чаще всего при обшивке стен или в качестве кровельного покрытия. Он используется также как ограждение крупных строительных объектов, но в качестве забора вокруг частного дома используется очень редко.
Профлист с буквенным кодом «С» используется именно для обшивки стен. Отличительной характеристикой является высота профильной волны не более 21 мм, при этом неоспоримым преимуществом также является доступная цена.
«МП» на сегодняшний день данный вариант можно назвать самым универсальным в частном строительстве. С его помощью можно возводить постройки хозяйственного назначения, с него делают ограждения и обшивают стены.

Такое разнообразие позволяет выбрать самый подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Длина листов не регламентируется она может быть выпущена любой. Ограничения начинаются при достижении 12 метров, это самая удобная и допустимая длина. Производитель может сделать самые нестандартные размеры что очень удобно, нет необходимости самостоятельно резать листы и кроме того минимизировать таким образом количество отходов. Толщина листа также может быть разной и зависит от того для какой цели используется. Для ограждения можно выбирать листы толщиной от 0,45 до 0,6 мм.

Итак, для возведения ограждения стоит выбирать листы с высотой волны от 18 до 21 мм. Если местность не подвергается сильным ветрам, то можно выбирать меньшим размером волны 8-10 мм.

Ограждения из ПВХ

Внедрение полимерных материалов не обошло и такую отрасль, как заборостроение, некоторые производители освоили выпуск дешевой полимерной сетки, которую используют для создания временных ограждений, например, во время проведения строительных работ на земельном участке.

Кроме этого из дешевых полимерных материалов изготавливают профильные изделия, которые по своему виду напоминают металлический профиль. В отличие от металла, пластик подвержен действию ультрафиолета и с течением времени, такие ограждения теряют свой внешний вид.

Порядок монтажа мало чем отличается от установки традиционных конструкций.

Полезное Преимущества и виды модульных заборов из профнастила, сетки и дерева, их характеристики

Установка пластика

Установку заборов из пластика выполняют по той же схеме, что и металлические:

чертёж;
разметка территории;
подготовка фундаментных ям;
установка опор;
монтаж каркаса и полотна.

Деревянный забор

Подходящими будут доски из:

Дуба
Осины
Ясеня
Ольхи
Шелковицы
Лиственницы

Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.

Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

Доски обрезаются под нужную длину или покупаются готовые необходимого размера. Обычно высота деревянного забора делается от 150 до 250 сантиметров
Далее проводится шлифовка с двух сторон. Делается она, чтобы убрать зазубрины и придать поверхности гладкость
Обязательно проводится обработка антисептическим средством. Оно обезопасит дерево от гниения и поражения вредными насекомыми и грибковыми организмами
После того как материал подготовлен, пришло время сделать разметку по периметру участка. Для этого подготавливаются колышки с заостренным концом. Высотой 60 сантиметров. Вбиваются в землю
Между кольями натягивается веревка. Ее натяжение должно быть максимальным
На том месте, где будут стоять опоры нужно выкопать ямки. Их глубина должна составлять то 50 до 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 2 метра
Опоры делаются из бруса сечением 7,5х7,5 или 10х10 сантиметров. Нижняя часть обильно пропитывается антисептиком и обрабатывается смолой. Эта мера защитит от гниения. Для увеличения степени защиты можно обмотать полиэтиленовой пленкой
Устанавливается брус в подготовленные явки и заливается бетонной смесью. В случае, когда забор планируется легкий, достаточно плотно утрамбовать грунт
В верхнюю часть опор вбиваются гвозди. И по ним стянуть веревкой. Это стянет их, что позволит сделать обшивку ровно под прямым углом к поверхности почвы
На опоры крепятся горизонтальные перекладины с помощью гвоздей. Между ними соблюдается шаг 20-30 сантиметров
К перекладинам прибиваются вертикальные доски. Они могут плотно примыкать друг к другу или располагаться на равном удалении. Это зависит от того какая модель забора выбрана. Чтобы они располагались ровно нужно мерить по верхней веревке
После того как обшивка закончена веревки и колышки убираются
Последним этапом являются покрасочные работы. Оттенок выбирается по личным предпочтениям. Обладая художественными навыками можно нанести на него рисунок или орнамент

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.

Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы